Свой клочок земли у нас появился больше двадцати лет назад. Получили его мои родители. Это было бывшее колхозное поле, много лет перепахиваемое вдоль и поперёк. Первое лето он представлял собой печальное зрелище: глыбы земли, вывороченные плугом и твёрдые как камень, заросли бурьяна.

Как к этому подступиться, что делать?
Но как говорится: «Глаза боятся — руки делают».

Пришлось долбить комья земли лопатами, выкорчёвывать бурьян. Первый год пришлось обойтись лишь посадкой картофеля. Ни воды, ни должного ухода, ну и урожай соответствующий. Осенью посадили первые саженцы, заложили ягодник. Опыта никакого, понасажали абы-как, впоследствии пришлось многое переделать (эх, нынешний бы опыт да в то время, сколько сил и труда можно было-бы сэкономить!).

Со временем участок наш преобразился , попробовали первые плоды своего труда. Заботливые руки мамы буквально каждую крупинку земли пропустили через себя, не было ни одного пустующего места, всё кругом было засажено. До сих пор растёт мамина калина, буйно цветущая весной и обильно усыпанная гроздьями ягод осенью. Постепенно и у меня проявился интерес к земле, видно это передалось от мамы. Я работал тогда на севере, дома бывал лишь две недели, но любое свободное время старался провести в саду.

Но вот мамы не стало. Пришлось постепенно осваивать премудрости вырашивания рассады, ухода за растениями. Набил кучу шишек, прежде чем что-то стало получаться. Постепенно приходил опыт, но чувство неудовлетворённости не оставляло меня, слишком много усилий требовалось приложить, чтобы получить результат. Должен же быть какой-то способ, чтобы не тратить столько сил для получения урожая. И, казалось он нашёлся (как оказалось впоследствии, тупиковый).

Мне в руки попалась брошюрка «Овощеводство на узких грядках, метод Д. Митлайдера». Прочитав её, я сказал себе: «Вот оно то, что тебе нужно». Всего-то полторы сотки земли, из которых обрабатывается только третья часть, чтобы обеспечить семью из четырёх человек овощами. С нетерпением дождался весны, разбил грядки (45 см шириной, дорожки метр), внёс минеральные удобрения, как было указано, высадил рассаду, посеял семена. Каждую неделю вносил порцию удобрений согласно расчётам. Урожай получился хороший. На следующий год опять хорошо. «Вот оно как нужно!» — подумал я. Но на третий год чувствую: что-то не так.

Земля становилась клёклой, превращалась в пыль , малейшая нехватка влаги — и она становилась как камень, приходилось постоянно поливать, но земля отказывалась принимать воду. От постоянного внесения «минералки» почва становилась кислой, приходилось вносить большое количество извести. Дождевые черви стали покидать грядки. Я с упорством продолжал работать по Митлайдеру. Земля умирала...

Но как говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Весна 2003 года, инфаркт, о работе на земле не может быть и речи — врачи запретили. Но как же можно отлучить от любимого сада. Решил: «Не брошу!». Да не тут то было, взял в руки лопату, прокопал с метр и всё. Пришлось сажать и сеять в некопанные грядки, сверху лишь присыпал перегноем.

В эту нелёгкую пору и попались мне в руки книга Николая Курдюмова «Умный сад и Хитрый огород». Прочитал и подумал: «Чем чёрт не шутит, терять мне нечего, вдруг да получится». И я взялся за дело.

Ну разумеется в первый год не всё получалось как надо, но «лиха беда начало». Перестал копать (всё равно мне это было не под силу), только рыхлил, по мере возможности мульчировал почву, стал применять ЭМ-препараты, сначала Байкал, а потом Сияние.

На дорожках, которые я до этого выскребал до блеска, позволил расти траве. По мере роста подкашивал её и использовал в качестве мульчи. В ход пошли и «сорняки», и они из врагов превратились в помощников. Корни их проникают на такую глубину, достают оттуда и оставляют после массу питательных веществ, что было бы глупым не воспользоваться этим себе на благо.

Как только появлялась возможность сеял сидераты , корни которых и заменили мне лопату, а зелёная масса после подрезания служила укрытием от палящего солнца, а по мере разложения, и пищей для следующего поколения растений.

Грядки никогда не оставались пустыми , разве что ранней весной. Обилие органики привлекло массу дождевых червей, и теперь основная работа по улучшению почвы лежит на них.

Появились на моём участке и дикие травы: тысячелистник, чистотел, донник, спорыш. Как-то готовил настой из крапивы, использовал его, а остатки разбросал по участку. Теперь у меня своя крапива растёт в нескольких местах, срезал в одном месте для настоя, следующий раз в другом, глядь, а она уже опять отросла.

Нашлось даже место для полыни, раскидал веточки по капусте, ни тебе крестоцветной блошки, да и белянке не нравится, а настой помогает от многих вредителей. Да и проблемы с вредителями оказались решаемы.

Здоровые, сильные растения могут и сами постоять за себя. Кстати стал замечать, что многие насекомые, которых мы считаем вредителями предпочитают селиться на сорняках, если они есть.

В теплице, например, если растёт осот садовый (такое колючее растение), то тля не трогает мои огурцы. В густой траве есть где спрятаться моим помощникам — хищным насекомым. Поселились у меня ящерицы и лягушки. Ну разве нужны после этого ядохимикаты?

Постепенно земля стала оживать и стало понятно, что и без лишних усилий можно работать на земле. Шесть лет моя земля не знает что такое лопата, и с каждым годом становится всё лучше и лучше. Растения почти не болеют, «вредителей и сорняков» всё меньше и меньше, а работа в саду доставляет только удовольствие.

Ильдус Ханнанов, Уфа

Улучшаем тяжелые почвы.

Рыхление и аэрация тяжелых почв благотворно сказывается на урожае, поэтому глинистым почвам нужна наша помощь и благодаря этой самой помощи мы превратим ее в плодородную.

В основном тяжелыми почвами называют почвы с высоким содержанием глины, на ощупь бывает немного сальной и образует блестящую поверхность, если провести по ней пальцем. Из нее можно формировать различные фигурки и они не будут распадаться. Поздравляем у вас глинистая почва. Хоть она и богата питательными веществами, но, к сожалению, не может похвастаться влаго- и воздухопроницаемостью. В дождливую погоду лучше по ней не ходить и тем более не обрабатывать, так как в мокром виде бывает липкой и тяжелой и еще образует плотные комья. И, наоборот, в сухом виде это просто кошмар – может быть твердой как камень и с проявлениями трещин.

Но это не беда, главное есть земля и ее можно улучшить. Из-за плохой воздухопроницаемости биологическая активность этих почв очень мала. Микроорганизмам в этой почве не то что воздуха не хватает и тепла порой тоже не достает. Улучшить всю эту картину можно двумя способами:

Механическим путем – при помощи рыхления и добавления песка. Это дает почве больше воздуха и тем самым она будет лучше обогреваться.

Органическим путем – при помощи внесения органических веществ, что тоже улучшает воздухопроницаемость и обогащает питательными веществами.

Первый путь хорош по осени – при перекапывании и рыхлении почвы (да я знаю как это тяжело) вносите такие добавки как зрелый навой, компост , песок или синтетические вещества (их можно приобрести в специализированных магазинах). Также рекомендуется посеять зеленые удобрения. (см ст Зеленое удобрение) с глубокими корнями, такие как клевер, люпин ы или смесь из бобовых растений и трав. Зеленые удобрения оставляйте на зиму чтобы они замерзли, а по весне все это перекопайте. Это даст нам не только аэрацию почвы но и наполнит ее органическими веществами.

Ничто так хорошо не подходит для улучшения тяжелых почв как рассыпчатых компост (см ст компост), который готовиться из садовых отходов, а не зрелый компост можно использовать в качестве мульчи (см ст готовим мульчу). Зрелый компост распределите по поверхности и вносят в почву путем перекапывания. Это нам даст рыхление, аэрацию и удобрение для почвы.

Итак лучше всего проводить улучшение почвы – осенью. Приведите в порядок грядки и клумбы, где мы будем с вами улучшать почву. Удаляем все сорняки, разрыхляем почву вилами минимум на 20см., потом на поверхности разбрасываем или распределяем компост толщиной 10см а сверху тонким слоем рассыпьте муку из горных пород. Затем на зиму толстым слоем укрываем мульчей из листьев. На следующий год высаживаем на эти места картофель, он нам разрыхлит почву, а как только соберем урожай - высаживаем зеленое удобрение.

Или можно произвести альтернативный способ улучшения почвы:

Осеннее внесение песка, гранул лавы или синтетических смесей из хлопьев улучшает воздухопроницаемость. Люпины, используемые в качестве зеленого удобрения – обеспечат почву глубоким рыхлением и обогатят ее. А пока ваша почва готовиться и не стала еще достаточно плодородной – сажайте овощи на высоких грядках.

Ну, коль я промолвился про добавки в тяжелые почвы, давайте коротенько поясню что к чему:

Компост из листьев - это органическая добавка; слегка кислая; при использовании следует добавлять муку из горных пород, углекислую известь роговую муку; аэрирует почву.

Компост – органоминеральная добавка; удобряет почву, делает ее более рыхлой и рассыпчатой; разложить ее нужно слоем 1-5 см, поверхностно внести в почву; подходит для мульчирования.

Зрелый навой – органическая добавка; истлевший коровий или конский навоз; в свежий навоз следует добавить соломы и муки из горных пород, оставить на год и лишь за тем использовать.

Торф – органическая добавка; медленно растущий природный продукт; разрыхляет и окисляет почву; в целях защиты окружающей среды лучше эту добавку не использовать.

Мякина или стручки – органическая добавка; продукт распада спельты, риса или овса; быстро разлагается в почве; разрыхляет и аэрирует; содержит немного питательных веществ; вносите в почву.

Гранулы лавы – минеральная добавка; размельченная вулканическая горная порода; богата питательными веществами и микроэлементами; удобряет, разрыхляет; вносите в почву или мульчируйте.

Мука из горных пород – минеральная добавка; горная порода, смолотая до пылеобразного состояния; богата питательными веществами и микроэлементами; удобряет; наносите тонким слоем.

Крупнозернистый песок – минеральная добавка; улучшает водопроницаемость; требуется всегда дополнительно вносить органические вещества; не используйте мелкий песок, так как он уплотняет почву.

Известь – минеральная добавка; удобрение, облегчающее поступление к растениям питательных веществ; повышает кислотный баланс почвы, нейтрализует кислые почвы и активизирует микрофлору.

Надеюсь этой информации будет более чем достаточно для начала. Поэтому смело можете приступать к боевым действиям. Главное помнить что лучше всего весной заниматься мульчирование м почвы а осенью рыхлением. И в ваших садах тяжелые почвы будут легкими и плодородными. Удачи вам.

Глинистая почва очень трудна для обработки. Тем не менее очень много дачных участков и огородов именно с глинистой почвой. Очень много трудов стоит обработать такую почву и большинство работ приходится на осенние месяцы. Рассмотрим как улучшить глинистую почву.

Что такое глинистая почва.

Глинистая почва содержит более 80% глины и менее 20% песка. Эти мелкие частицы глины плотно прилегают друг к другу. Именно поэтому она плохо проницаема для воды и воздуха. А недостаток в ней воздуха очень сильно замедляет разложение органических веществ.

Структура глинистых почв очень несовершенна. Это тяжелые, сильно связанные и уплотненные, особенно после дождей, почвы, поскольку они обычно плохо дренированы.

Глинистые почвы холодные и очень медленно прогреваются, хотя и содержат больше питательных веществ, чем легкие почвы. Они с трудом поддаются обработке и проникновению внутрь корневой системы. Вода на них после таяния снега, при дожде и поливах задерживается на поверхности, медленно проникает в нижние горизонты.

Именно поэтому на таких участках вода может долго застаиваться, вытесняя воздух из почвы, в результате чего происходит закисание почвы. То же самое происходит, если уровень грунтовых вод находится близко к поверхности.

После сильных дождей глинистые почвы быстро оплывают, образуя поверхностную корку, которая после высыхания становится твердой и трескается. А при засухе земля становится настолько твердой, что в нее под большим усилием с трудом входит даже остро заточенная лопата.

При этом поверхностная корка усиливает дефицит воздуха в почве и ведет к ее дальнейшему иссушению. Она затрудняет обработку и вызывает большие глыбы при перекопке почвы.

В глинистой почве, как правило, перегной в небольшом количестве содержится только в верхнем слое толщиной 10-15 см. Отличительная черта таких почв в том, что они имеют кислую реакцию, которую многие культурные растения не переносят или переносят плохо.

Недостатки тяжелых почв можно преодолеть в течение нескольких сезонов. Разумеется, нет речи о том, чтобы превратить их в легкие почвы. При этом от садовода требуются большие физические и материальные затраты. Работа по их преобразованию может растянуться на годы.

Как улучшить глинистую почву

Для начала надо обратить особое внимание на планировку поверхности вашего участка. Все неровности рельефа должны быть выровнены, чтобы избежать какого-либо застоя воды. А направление грядок должно быть определено так, чтобы по межам был постоянно обеспечен хороший сток излишка воды.

Очень важно глинистую почву на зиму перекапывать, не разбивая комков. Сделать это надо до наступления осенних дождей, чтобы не уплотнить еще более почву. Зимой структура этих комков улучшится под воздействием мороза и влаги. Это ускоряет весеннее высыхание и прогревание почвы. А весной такую почву надо перекапывать ещё раз.

При окультуривании глинистых почв и углублении их пахотного слоя нельзя выворачивать на поверхность значительную часть нижнего подзолистого слоя. Глубину перекопки надо каждый год увеличивать всего на 1-2 см, добавляя при этом под перекопку известковые материалы и органические удобрения.

Если земля настолько тяжела, что затруднена даже перекопка, то можно добавлять дробленый кирпич, солому, мелко рубленные ветки, кору. За неимением кирпича его можно заменить пережженными сорными травами. Их сжигают вместе с корнями и приставшей к ним землей, а затем вносят в почву при перекопке.

Но основной прием для постепенного улучшения структуры тяжелых глинистых почв - это внесение органических удобрений: перепревшего навоза, торфо-навозных, торфяно-фекальных и сборных компостов и торфа.

В годы их освоения желательно вносить каждый год не менее чем по 1,5-2 ведра перепревшего навоза или компоста на 1 кв. метр. При этом органические удобрения в первые годы окультуривания почвы надо заделывать на глубину не более 10-12 см, что способствует их лучшей и более быстрой минерализации. Это стимулирует развитие полезных почвенных микроорганизмов и дождевых червей. В результате их жизнедеятельности почва становится более рыхлой, структурной, лучше проницаемой для воздуха и воды и более плодородной для растений.

При этом вносимый в глинистую почву навоз должен быть хорошо перепревшим, иначе корни растений могут “сгореть”. Желательно использовать только конский или овечий навоз, так как они быстрее разлагаются.

Перед внесением в почву торфа его обязательно надо выветрить. Торф ржавого цвета лучше в почву не вносить, поскольку он имеет избыток железа, приносящий растениям вред.

Хорошие результаты дает внесение в почву лежалых древесных опилок, не более одного ведра на 1 кв. метр. Но их внесение в почву при разложении отвлекает на себя часть почвенного азота, что снижает плодородие почвы и ухудшает условия произрастания растений.

Чтобы этого не произошло, эти опилки надо предварительно замочить раствором мочевины (150 граммов мочевины на 10 литров воды на 3 ведра опилок) или же использовать подстилочные от скота опилки, обильно смоченные мочой животных.

Хорошие результаты дает внесение в такую почву суперкомпостов из группы “Пикса”. Доза внесения “Пиксы” и “Пиксы-люкс” небольшая. На пакетиках указаны правила внесения, а результат вы получите уже в следующем году.

Одновременно с органикой надо при осенней перекопке вносить в глинистую почву значительные дозы речного песка. Это очень трудоемкий, но эффективный приём.

В связи с тем, что для разных культур, выращиваемых на участке, требования к механическому составу почвы разные, то и количество вносимого песка может быть разным.

Большинство овощей, многие цветочные культуры, особенно луковичные и однолетники, лучше растут на легких суглинках. Поэтому при подготовке почвы под эти культуры следует вносить на 1 кв. метр по 1 ведру песка.

Для капусты, свеклы, яблони, сливы, вишни и некоторых цветочных культур (гладиолусы, дельфиниумы, пионы, розы) лучшими являются почвы более тяжелого механического состава. Поэтому при подготовке участка под них достаточно вносить на 1 кв. метр по половине ведра песка.

К сожалению, вносить в тяжелую глинистую почву органику и речной песок надо хотя бы через год в течение нескольких лет. Дело в том, что органику растения будут использовать для своих нужд, а песок постепенно просочится вниз, и почва в верхнем обитаемом слое снова “потяжелеет”.

Но все же при внесении в почву в течение 5 лет органики и песка в таких количествах можно верхний пахотный слой почвы толщиной 15-18 см превратить из глинистого в суглинистый.

Очень эффективно применение однолетних зеленых удобрений (вика, люпин, фацелия и др.).

Их высевают после уборки ранних овощей или картофеля, а поздней осенью уже перекапывают. Отличный результат дает также посев в конце августа озимой ржи с последующей перекопкой ее весной. Перегнивая, все эти травы обогащают почву органическими веществами. И самое главное, что при этом глинистые почвы становятся более рыхлыми.

При отсутствии или недостатке органики для улучшения таких почв также часто сеют различные виды многолетнего клевера. Посевы периодически подкашивают, оставляя траву на месте. Полезное воздействие на почву оказывают живые и отмирающие корни клевера. Один раз в 3-4 года многолетний клевер перекапывают на глубину 10-12 см.

Также очень полезно заселить участки с тяжелой глинистой почвой червями, которые способствуют ее разрыхлению. А все свободные места засадить почвопокровными растениями. Они препятствуют образованию корки после дождя и полива, а также, перегнивая, пополняют верхний слой органикой.

Известкование глинистой почвы производится только при осенней обработке. Обычно его проводят один раз через 5-6 лет. При этом не следует забывать, что внесение извести не только раскисляет почву. Внесение кальция повышает плодородие почвы, поскольку без него не образуется водопрочная структура. При известковании тяжелые почвы становятся более рыхлыми, что значительно улучшает водно-воздушный режим такой почвы.

Доза внесения щелочных материалов зависит от содержания в них кальция, уровня кислотности почвы и ее механического состава. Для осеннего известкования почвы применяются самые разнообразные щелочные материалы - молотый известняк, гашеная известь, доломитовая мука, мел, мергель, цементная пыль, древесная и торфяная зола.

После известкования улучшаются условия обработки тяжелых почв, их значительно легче перекапывать, а легкие почвы, наоборот, становятся более связными и влагоемкими. Известкование усиливает деятельность разных микроорганизмов, усваивающих азот или разлагающих гумус, благодаря чему улучшается питание растений.

Как определить, какая у вас почва? Для этого проведите простейший опыт. Возьмите в горсть небольшое количество земли и увлажните ее водой прямо в руке. Разомните, чтобы влага разошлась равномерно и почва напоминала не слишком густое тесто. Скатайте ”колбаску” диаметром примерно с карандаш и попытайтесь свернуть эту ”колбаску” в кольцо диаметром около 5 см. Если кольцо при этом трескается, то у вас суглинок. Если кольцо получается ровным, без трещин, то почва глинистая. Придется ее улучшать.

В.Г. Шафранский, г. Екатеринбург

Эту статью вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2010 года № 21.

Не каждый дачник может похвастаться богатыми урожаями. Ведь кроме регулярного ухода важно высаживать растения в плодородную и воздухопроницаемую почву. А чтобы добиться такого состояния грунта, нужно приложить немало усилий. О том, как сделать землю на даче плодородной и рыхлой, вы узнаете из этого материала.

Проверка состава

Прежде чем выбирать способ, как сделать землю рыхлой и плодородной, важно узнать исходное состояние почвы. Конечно, лучше исследовать грунт в агролаборатории, где проведут полный анализ. Но, увы, большинству дачников подобное тестирование недоступно.

Не стоит огорчаться, ведь механический состав почвы, отвечающий за количество влаги и воздуха в грунте, можно узнать самостоятельно. Для этого смочите землю водой и попробуйте скатать из нее «колбаску». Расшифровка результатов:

• Если «тесто» не замешивается и разваливается, то ваша почва супесчаная, то есть слишком легкая.
• Если удалось сделать «колбаску», но она ломается, значит, у вас легкий суглинок – лучший тип почвы.
• Если же вы свернули «колбаску» в кольцо, то у вас тяжелый глинистый грунт.

Владельцам легких суглинков достаточно удобрить участок, чтобы получить хороший урожай. Хозяевам участков с тяжелой глинистой землей придется исправить ее состав, ведь в подобном грунте растения слабо приживаются и их корням трудно развиваться. Но и слишком легкая почва – супесь, плохо влияет на урожай. В таком грунте влага и минеральные вещества быстро вымываются, поэтому культурам требуется больше ухода.

Меняем механический состав почвы

Для начала разберемся, как сделать землю рыхлой, если она слишком глинистая. В этом случае вам поможет речной песок в количестве 21 кг на квадратный метр. Приблизительно это 1,5 ведра объемом в 10 л. Распределите песок равномерно по поверхности грунта, после чего перекопайте участок на глубину в 20–25 см, или на полный штык лопаты. Если хотите исправить супесь, то домешайте к ней глину. Кроме того, используйте для этих целей чернозем или перегной.

Даже если вы исправили механический состав почвы, то плодородней она не стала, ведь в землю еще нужно обязательно внести подкормки. О том, как это сделать, вы узнаете далее.

Удобряем навозом

Внесение в грунт отходов жизнедеятельности животных – эффективный способ того, как сделать землю на участке плодородной и рыхлой. Ведь в подобных «продуктах» содержится полный комплекс витаминов и полезных веществ, необходимых для роста растений. Причем в качестве удобрения можно использовать свиной, конский или коровий навоз.

Помните, что свежий навоз довольно агрессивен и опасен для растений. Поэтому вносите этот продукт как минимум за 6 месяцев до посадки. Например, осенью после перекопки, но только на пустующий участок. За это время агрессивность навоза уменьшится, при этом все питательные вещества растворятся в грунте. К тому же продукт послужит отличным разрыхлителем.

Если же навоз перепрел, то его можно вносить при весенней посадке. Норма удобрений:

• Свежий конский – 5–6 кг, перепревший – 2,5-3 кг на 1 кв. м посадки.
• Свежий коровий – 4–5 кг, перепревший - 2-2,5 кг на 1 кв. м посадки.

Ни в коем случае не вносите свежий свиной навоз даже при осенней посадке. Такой продукт содержит большое количество азота в аммиачной форме. Поэтому выдерживайте его как минимум год до полного перегнивания. Кроме того, старайтесь смешивать подобное удобрение с коровьим или конским навозом.

Перегной

Внесение удобрения, приготовленного из перепревшего навоза и торфа – лучший метод того, как сделать землю плодородной и рыхлой. Причем подобный состав подходит для сплошного внесения и точечного применения. А если вы добавите к нему азотные и фосфорные удобрения, то значительно увеличите его эффективность.

Главное - правильно приготовить перегной. Для этого сложите свежий навоз и торф послойно в компостный ящик в пропорции 1 к 1. Толщина каждого пласта должна достигать 25–30 см. Чтобы понизить кислотность удобрений, домешайте к ним фосфоритную или известковую муку. Увлажняйте кучу по необходимости, не давая пересыхать. Выдерживайте перегной от 6 месяцев до 1 года.

Как удобрять землю составом? Вносите по 20 кг перегноя на 10 кв. м участка. В глинистую почву удобрение заделывайте на глубину в 15–20 см. Если у вас песчаная почва, то вкапывайте состав на 30 см.

Мульчируем скошенной травой

Подобный метод того, как сделать землю плодородной и мягкой, достаточно эффективен. К тому же он безопасен. Правда, эффект от мульчирования почвы травой наступает немного позже, чем от удобрения навозом. Но при этом слой прекрасно удерживает влагу в грунте, к тому же делает землю рыхлой и мягкой и защитит растения от вредителей и болезней.

Как мульчировать поверхность? Выкладывайте скошенную траву на участок слоем в 7–8 см. На 20 квадратных метров посадки потребуется 1 стандартный тюк соломы.

Владельцам легких суглинков и супесей прибегать к подобным удобрениям можно в любое время года. Если же у вас тяжелая глинистая почва, то мульчируйте поверхность с начала июня. Иначе грунт не прогреется и не высохнет ранней весной. Оставляйте скошенную траву до следующего сезона, и спустя несколько лет глина постепенно превратится в рыхлый и легкий суглинок.

Сидераты – помощники дачника

Если ищете способ, как сделать землю плодородной без навоза, то обратите внимание на полезные растения, такие как:

• люпин;
• горох;
• люцерна;
• бобовые;
• овес.

В корнях этих растений содержатся клубеньковые бактерии, способные вытягивать и связывать азот из воздуха. Поэтому благодаря посеву сидератов почва естественным образом наполняется питательными и полезными веществами. К тому же у культур мощная корневая система, которая разрыхляет грунт, делая его более воздухопроницаемым. А это весьма полезно для торфянистой или глинистой земли.

Зеленое удобрение

Необязательно покупать дорогие подкормки, чтобы сделать почву плодородной и легкой. Ведь приготовить эффективное удобрение можно самостоятельно. Причем для его создания подойдет любой растительный материал, который найдете на участке. А это скошенная трава, увядшие листья и цветки, побеги, оставшиеся после обрезки деревьев и даже прополотые сорняки. Главное, чтобы растительные остатки не были больны, поражены вредителями или обработаны гербицидами.

Как готовить удобрение:

1. Заполните бочку измельченными частями растений на 2/3 объема.
2. Залейте массу водой до верха и накройте пленкой. При этом сделайте в ней 2–3 отверстия для газообмена.
3. Настаивайте удобрение 7–10 дней, не забывая ежедневно помешивать.

Полученный раствор процедите и разбавьте водой в пропорции 1 к 10. После этого полейте грядки. Это удобрение хорошо тем, что моментально усваивается растениями, к тому же оно снижает кислотность грунта и защищает корни культур от вредителей и болезней.

Влияем на кислотность грунта

По реакции почва бывает щелочной, кислотной и нейтральной. Причем последний вариант наиболее предпочтителен для растений. А хуже всего культуры приживаются на кислотном грунте. Как исправить эту ситуацию? Добавьте в грунт вещества, содержащие кальций:

• доломитовая мука;
• гашеная известь.

Количество подобных удобрений зависит от уровня кислотности. Чтобы узнать его, купите специальный прибор, показывающий уровень рН. При сильной кислотности (меньше 3,5) вносите по 300 г вещества на 1 кв. м, средней (3,6-4,3) - 200 г, слабой (4,4-4,9) – 100 г.

Теперь вы знаете, как сделать землю на приусадебном участке мягкой, рыхлой и плодородной. Применяйте эти простые правила, и хороший урожай обеспечен.

Как сделать почву плодородной? Вопрос интересный. Ответов на него каких только нет! Одни советуют чуть ли не каждый месяц глубоко перекапывать землю. Другие - просто привезти навоз и не ломать голову. Только где взять средства на его приобретение, почему-то не рассказывают.

И вспомнилась мне бабушка одна. Знали мы ее много лет, и сколько знали - ни разу не видели на ее огороде трактора или куч навоза. С лопатой наблюдали только во время посадки и уборки картофеля. Но вот что удивительно, земля на ее участке была черного цвета, очень рыхлая. А урожаи! Каюсь, сама кусала губы от зависти. Сразу начали вспоминаться ее советы.

Что из земли вышло, то верни

Никогда не выносите выполотые сорняки за пределы участка, кроме случаев заражения болезнями. Всегда складывайте их либо в компостную кучу, либо как мульчу сразу на грядке.

Соседка каждую свободную минуту тратила на поиски травы, веток, опилок. Бывало даже наши сорняки с общей стежки забирала и у себя раскладывала. Нам смешно, а она сколько зайцев одним выстрелом:

1. Толстый слой мульчи не дает прорастать семенам сорной травы, плюс сохраняет нормальный уровень влажности почвы.
2. Все растительные отходы со временем перегнивают, повышая плодородие почвы.
3. Под такой питательной подстилкой дождевые черви живут целыми колониями. Про их полезность знает каждый.

Только не стоит накладывать на грядках растительные остатки целиком. По возможности, постарайтесь их измельчить. Так процесс повышения плодородия пойдет гораздо быстрее и качественнее.

Про лопату забудь

Соседка никогда не перекапывала свой огород. И трактором не пахала. Однако, на участке нога утопала выше щиколотки. Теперь я знаю, почему у нее везде росли люпины и бобы. У них толстые длинные корни, которые оставляют в почве приличные ходы после перегнивания. Вот поэтому земля была рыхлой и пушистой.

Кстати, по осени она никогда не вырывала растения с корнем. Пройдет с лопатой или мотыгой, срубит на уровне земли, и так оставляет до весны. Только и весной эту ботву не убирала, как мы привыкли делать. Разгребала лунку прямо в мульче, и уже туда сажала свои простенькие семена, клубни, ростки.

А все операции бабушка проводила обычной огородной тяпкой. Сейчас ее вполне заменяет плоскорез. Просто надо приноровиться к нему и выставить нужный угол наклона строго под свой рост.

Овес да рожь в землю положь

Отставим в сторону филологические изыскания о существовании такого слова. Лучше обратим внимание вот на что: в естественных природных условиях земля никогда не бывает голой. На ней всегда что-нибудь растет или лежит толстый слой мульчи. Но плодородие не снижается! Вот и у соседки никогда мы не видели голой земли.

Тогда не знали слово сидераты. И про горчицу не слышали. Зато прекрасно решали проблему с помощью посева овса и ржи. Соседка всегда засевала любой освободившийся клочок огорода. Даже самую маленькую грядку. Но вырасти большому урожаю не давала. Как только всходы достигали высоты примерно 17-21 см, бабушка проходила с обычной косой.

Срезала низко, почти у самой земли. Только не укладывала рядами, как сено на лугу, а наоборот, старалась раскидать зелень пошире. По мере отрастания снова брала в руки косу. И так до самых морозов. За это время получался приличный слой мульчи. Оставшиеся в грунте корни тоже делали полезное дело. Ведь многие знают - где посеяна рожь, не проскочит даже самый крошечный сорняк. Мочковатая корневая система просто не пропустит.

А не дюже жирно?

Как-то раз донес ветер до нас специфичный запах навоза. Что такое? Соседка вроде не приветствует. Любопытство пересилило чувство такта, пошла смотреть. Гляжу, соседка черпает что-то литровой кружкой из большой бочки, добавляет это в ведро с водой, и поливает свои посадки. Спросила, что за вонючка.

Оказалось бурда. Сейчас мы эту жидкость называем жидкое зеленое удобрение. Отсюда и запах. Кто хоть раз пробовал приготовить такую смесь, аромат не забудет. Но самое главное, что от такой подкормки растения прут прямо на глазах. Им на амбре плевать, состав гораздо важнее. А в правильно приготовленной подкормке все самые необходимые микроэлементы, причем в легко усваиваемой форме. Ловите рецепт, соседке не жалко:

• 100 л воды
• 0,5 кг сырых дрожжей
• 1 л старого варенья
• любая свежая трава, 10 кг

Все это добро помещается в подходящую емкость, хорошенько перемешивается и оставляется на солнышке, дней на 5-7. Бабушка велела накрывать крышкой. Не от вони, «авось потерпите». Для того, «чтобы птички не потравились, они же пить прилетают».

После недельного настаивания раствор смешивают с обычной водой в пропорции 1 к 10, и поливают посадки. Можно даже просто опрыскивать прямо по листве.

Но, это не только эффективная подкормка. Бактерии, живущие в этой смеси, очень благоприятно влияют на общее плодородие почвы. Это мы уже сейчас в курсе. А тогда не задумывались, помогает и ладно.

На мой вопрос, не проще ли привезти и раскидать навоз по участку, был получен ответ: «Посмотри на мой огород. А не дюже ли жирно будет?». Да куда уж жирней, когда капуста меньше 12 кг не вырастала. И с 5 метров грядки 4 ведра картофеля, размером со взрослый кулак, а то и побольше.

Так что не стоит скидывать со счетов стариков. Они и раньше без всякой науки и опытов знали, как сделать почву плодородной. Поэтому огороды держали большие, ибо обрабатывать такую землю легко и приятно. Конечно, это дело не одного сезона. Но при желании и на камнях можно сад вырастить. Просто надо немножко потрудиться. Только не бросайте начатое. Продолжайте работу, и ваш участок одарит вас по-царски.

Как сделать почву плодородной? Сначала надо осознать, что это принцип земледелия, а не машина навоза или перегноя. Все-таки очень тяжело отказаться от привычных стереотипов, вдолбленных с детства. Но ведь можно же попробовать сначала на небольшом участке земли. И уже потом плясать от результатов. Вполне возможно, что поначалу вы будете эдаким посмешищем для соседей. Зато осенью им придется поменяться с вами ролями. Тогда и посмотрите, кто смеется последним.

Видео: как обогатить землю