Как правильно сделать фундамент под печку. Фундамент для дома и под печь

14.12.2023

Не всем подходят легкие металлические печи для отопления жилого дома или установки в бане. Как показывает практика, в каждом третьем случае, выбирают печное оборудование, изготовленное из кирпича. Конструкцию устанавливают на прочном основании.

Фундамент для печи из кирпича, предотвращает разрушение кладки, продлевает срок эксплуатации. Прочность и глубину основания, рассчитывают исходя из особенностей грунта, полного веса конструкции и климатических условий.

Нужен ли фундамент кирпичной печи

Согласно строительным нормам, заливка фундамента под печку из кирпичной кладки требуется, если нагрузка на пол превышает допустимые значения. Определить необходимость в дополнительном укреплении основания, можно после проведения относительно несложных расчетов.

Изготовление фундамента предусматривается на ранних этапах проектирования жилого дома или бани, еще перед возведением стен. Во время подготовки, рассчитывают глубину залегания, выбирают тип и материал основания.

Как рассчитать фундамент под печку

Расчеты основывают на фактической нагрузке, испытываемой основанием под весом кирпичной кладки. Масса одного кубического метра уложенного кирпича, включая раствор, необходимый для укладки, равняется 1350 кг.

Согласно СНиП, максимально возможная нагрузка на пол, не требующая дополнительного укрепления фундаментного основания, 750 кг. Больший вес приводит к необходимости дополнительных мер, направленных на усиление несущей поверхности.

На легкую кирпичную печь без фундамента, уходит не более 200 шт. камня. Общий вес конструкции варьируется от 600 до 750 кг. Если устанавливают печку из более 200 шт. кирпича, потребуется сделать правильный, подходящий фундамент, учитывающий:

Массу и нагрузку на основание.
Финансовые затраты.
Глубину промерзания грунта, атмосферные и погодные условия.

Толщина фундамента делается пропорционально нагрузки на основание. Для легкой печки, достаточно залить бетонную подушку толщиной 10-15 см. Сложные конструкции из кирпича, требуют изготовления фундаментного основания.

Варианты фундаментов под кирпичную печь

Если становится очевидным, что требуется строительство фундамента под кирпичную печь, необходимо грамотно подобрать вариант усиления основания. Широко распространены следующие решения вопроса:

Буронабивные и винтовые сваи.
Кирпичные столбы.
Железобетонные плиты и ленточный фундамент.
Усиление деревянного пола и несущих конструкций.

При выборе подходящего варианта, учитывают особенности конструкции печи, период выполнения работ, финансовые затраты.

Свайные фундаменты

Один из экономных вариантов изготовления фундамента – это применение буронабивных или винтовых свай. Устройство позволяет обойтись без обширных земляных и бетонных работ, и одновременно обеспечивает прочность основы под установку печи.

Свайные или игольчатые фундаменты изготавливаются быстро, что сокращает сроки проведения работ вдвое, по сравнению с бетонированием:

Винтовые и буронабивные сваи имеют приблизительно одинаковую устойчивость к нагрузке. Существующие СНиП позволяют использовать игольчатую фундаментную основу при строительстве жилого дома. Поэтому, свайные винтовые и буронабивные фундаменты с успехом применяются под печи из кирпича.

Особенность фундамента на винтовых сваях в том, что металлические винты, вкрученные в грунт, остаются в земле. Срок эксплуатации изделия ограничивается 50-60 годами. За это время, стальные опоры сгнивают и приходят в негодность.

Столбчатые фундаменты

Фундамент столбчатого типа изготавливается также, как и буронабивной, с тем отличием, что столбы делают из кирпича. Для проведения работ подойдет практически любой бутовый кармический камень.

Во время выполнения работ, учитывают некоторые нюансы:

Кирпич, используемый для фундамента – основу выкладывают из материала, отличающего влагостойкостью, прочностью и способностью выдерживать заморозки без потери прочностных характеристик.
Критерии выбора материала – лучше выложить основание из полнотелого керамического кирпича. Подойдет материал, имеющий дефекты: сколы, включения и т.п.
Делать фундамент из силикатного кирпича, нельзя. Силикатный кирпич быстро набирает влагу, растрескивается, покрывается плесенью и грибком. Со вр6еменем, столбцы начинают проседать и становятся неспособными выдерживать дальнейшую нагрузку.
Расстояние между столбцами – как правило, опоры ставят по углам будущей конструкции печи и шагом через каждый метр друг от друга.

Для фундамента лучше использовать керамический кирпич. Подойдет кирпич, бывший в употреблении. Во время кладки используют песчано-цементный раствор с добавлением щебня мелкой и средней фракции.

Железобетонные фундаменты

Бетонное основание под кирпичную печь, выдерживает максимальную нагрузку. Чаще всего изготавливается ленточный фундамент. В некоторых случаях, в качестве основания укладывают уже готовую ЖБИ плиту.

У каждого из вариантов есть свои особенности:

Фундамент из бетонных блоков – отличается быстротой монтажа и способностью выдерживать высокую нагрузку. В зданиях, где в качестве межэтажных перегородок установлены ЖБИ плиты, печь можно установить на втором этаже, конечно, если это позволяют сделать остальные технические характеристики дома.
Недостаток ЖБИ, необходимость использования специальной погрузочной техники и невозможность самостоятельного проведения работ.
Ленточный фундамент – марка используемой бетонной смеси М 400. Перед заливкой выкапываются траншеи и устанавливается опалубка. Нижняя точка ленточного фундамента, должна приходиться ниже уровня промерзания. Внизу выкопанной траншеи делается гравийная отсыпка.
В нижней точке будущего фундамента делают «зуб» или «юбку», расширяя основание ямы под углом 45°. В канаву укладывают вязаный арматурный каркас. Толщина и шаг арматуры, соответственно 1/10-15см. После изготовления металлического армокаркаса, заливают основу бетонной смесью.

Ленточный фундамент подойдет для больших печей типа «голландка» и «русская», весовой нагрузкой свыше 1400 кг. Для максимальной прочности, изготавливается послойный пирог. Делается утрамбовка щебня с песком. Опытные мастера обильно поливают каждый слой водой, чтобы увеличить плотность.

Установка печи на деревянный пол

В деревянной бане или жилом доме, используется фундамент из бруса. Деревянное основание не сильно подходит для установки кирпичной печи. Но, если нет других вариантов и при условии соблюдения правил пожарной безопасности, можно выполнить минимальные условия, делающие возможными установку облегченного печного оборудования весом до 750 кг.

Для монтажа выполняют следующие условия:

Укрепляют деревянный пол – сверху на доски нашивают QSB плиту. Лаги укрепляют металлическим углом толщиной 3-4 мм.
Защищают дерево от нагрева и влаги – сверху деревянных полов стелют изоляционный материал, сверху укладывают стальной лист.

Чтобы поставить массивную кирпичную конструкцию в деревянном доме, полы в месте установки разбирают, заливают бетонное основание или используют винтовые и буронабивные сваи.

Как класть первый слой кирпича на фундамент

Между фундаментом и кладкой кирпича, предусматривается обязательная прокладка. Основа подвергается сильной гидравлической нагрузке: промерзает зимой и тянет влагу из грунта. По этой причине, перед тем как укладывать первый слой кладки, стелют гидроизоляцию. Изолирующий слой предотвратит отсыревание печи и попадание влаги в помещение.

Перерыв между фундаментом и кладкой, служит еще нескольким целям:

Предотвращает появление грибка.
Снижает влияние «гуляния», выдавливания фундамента на кладку печи.

Прокладка между фундаментом и кладкой кирпича, выполняется следующим способом:

Окончание фундамента относительно пола – бетонная подушка делается на 10-15 см ниже уровня полового покрытия.
В качестве гидроизоляции, применяют рубероид, наплавляемую гидроизоляцию или клеенку с большой плотностью.
Первый слой кладки укладывают после полного высыхания фундамента. Согласно строительным нормам, для приобретения максимальной прочности бетона, требуется не менее 28-30 дней.
Исключение составляют ситуации, когда принято решение ставить кирпичную печь на плитный фундамент или винтовые сваи. Время после установки основания до клаки, сокращается как минимум втрое.

Для первого слоя кладки выбирают кирпич с равномерными краями, одинаковый по размерам, без видимых дефектов.

Как не допустить выдавливание фундамента

В обычных условиях, на фундамент постоянно оказывается нагрузка. В зимнее время года, основание выдавливает вверх, а в летнее, проседает. Как правило, колебания в несколько сантиметров не считаются критичными, свыше – приводят к разрушению кирпичной кладки печи.

Ремонт фундамента сложен и потребует значительных материальных затрат. По этой причине, во время изготовления проектной документации и расчетов будущего фундамента, предусматриваются меры, направленные предотвратить выдавливание по причине морозного пучения грунта:

Глубина котлована – яма под фундамент делается так, чтобы нижняя часть на 30 см приходилась ниже точки промерзания. Нарушение этого правила, одна из распространенных причин выдавливания.
Глубина промерзания в каждом регионе разная, поэтому предварительно требуется узнать, как сильно промерзает земля в местности, где устанавливается печка.
Песчаная подушка – служит нивелирующим и амортизирующим слоем сезонных изменений плотности грунта. Толщина песчаной прослойки не менее 10-15 см.
Утепление вокруг фундамента – в качестве теплоизолирующего материала, применяют экструдированный полистирол. Плиты устанавливают ниже уровня грунта, как минимум на 80см.
Основание фундамента – в нижней точке делают своеобразное расширение, называемое «зубом» или «юбкой», предотвращающее сезонное «гуляние».
Выбор фундамента в сложных гидрогеологических условиях – перед началом работ, следует убедиться, что выбранное основание лучшим образом соответствует особенностям грунта. На суглинистой почве, лучше ленточный и буронабивной фундаменты.
Решение принимается, основываясь на особенностях эксплуатации и весе конструкции печи. На торфяной болотистой почве, лучше фундамент из винтовых свай. Обязательно углубление до прочного грунта.

Глубина фундамента под кирпичную печь, чтобы не допустить выдавливания, должна быть ниже точки промерзания. Дополнительную защиту дает качественная теплоизоляция стенок и грамотный монтаж.

Надежный и качественно выполненный фундамент под печь — залог долгого срока службы отопительного оборудования. Если топка стоит не на достаточно прочном основании, то вероятность выхода ее из строя очень велика. Чтобы этого избежать, можно сделать фундамент под печь своими руками. Данная статья поможет разобраться в тонкостях монтажа, а также понять, какое основание подходит для различных видов печей.

Зачем нужен фундамент?

Специальное основание под печь делает ее не только устойчивой. Фундамент защищает ее от пожара, трещин и разрушений. Чаще всего для его устройства используют бут на цементной или бетонной основе. Его площадь должна быть обязательно больше размера самой печи. Что касается высоты основания, то она должна идти вровень с фундаментом постройки (бани, дома или дачи). Большинство владельцев на готовое основание укладывают несколько листов толя или рубероида. Сверху на них кладут кирпичи и делают металлические выпуски для противопожарных разделок.

Размеры печного основания

Габариты фундамента печи в первую очередь зависят от:

веса отопительного конструкции;
уровня грунтовых вод;
пучинистости грунта;
от этапа строительства здания;
глубины промерзания грунта.

Сделать фундамент под печь можно только учитывая все эти тонкости. К примеру, только что сделанная печь средних размеров в отличие от высушенной будет весить 8-9 тонн, в то время как подсушенная топка — в половину меньше.

Важно! Чтобы оценить вес отопительного агрегата из кирпича, можно воспользоваться формулой P = 1350xV, где P — вес печи, V- объем кладки. Один кубометр кладки весит 1350 кг.

Если делать фундамент на пучинистом грунте, то глубина его закладки должна быть ниже уровня промерзания, то есть на расстоянии 150 см. Для песчаных и сухих грунтов основание закладывают на глубине 80-90 см. Однако для различных регионов страны, значения глубины промерзания грунта свои. Перед строительством лучше уточнить эти данные, воспользовавшись справочными данными.

Важно! Если вес печи не превышает 700-800 кг, то отдельный фундамент делать необязательно. В качестве основания используют асбестовый лист, посаженный на раствор глины, и лист кровельного железа.

Нюансы монтажа фундамента под металлическую печь

Опытные мастера советуют делать основание даже под печи из листовой стали, даже несмотря на то, что они весят не более 150 кг. Этапы работ:

Сначала выкапывают небольшую яму глубиной 50-60 см. В нее засыпают щебень и утрамбовывают его так, чтобы глубина слоя не превышала 30-40 см.
Поверх щебня заливается цементный раствор. Его консистенция должна быть средней, то есть не слишком густой и не сильно жидкой. Соотношение компонентов — цемент (1 часть), песок (4 части), вода (1 часть). Котлован в таком виде оставляют на 24 часа, чтобы цементный раствор успел застыть.
Далее на цементную поверхность выкладывают листы рубероида. Это гидроизоляция основания.
После этого яму заливают бетонным раствором из мелкого гравия, цемента, песка и воды в пропорции 4:1:2,5:1.

Важно! После всех монтажных работ необходимо проверить поверхность фундамента с помощью строительного уровня на предмет неровностей.

Некоторые мастера советуют выкладывать фундамент из кирпича. Этот способ обойдется несколько дороже, однако сделать кирпичное основание намного проще. Для этого не понадобиться замешивать бетонный раствор и покупать дополнительно песок и гравий.

Фундамент под кирпичную печь

Чтобы сделать фундамент под кирпичную печь, необходимо тщательно подготовиться, ведь в отличие от металлической конструкции такой отопительный агрегат имеет довольно тяжелый вес. Этапы работ:

Сначала роют яму определенных размеров. Ее ширина должна быть на десять сантиметров шире основания отопительного сооружения, а глубина — ниже уровня промерзания грунта.
На дно котлована засыпают слой песка глубиной 12-15 см и заливают его водой. Когда жидкость сойдет, вновь насыпают песка и все повторяют снова.
Далее поверх песка насыпают слой из камня или битого кирпича глубиной 20 см.
Все утрамбовывают и засыпают еще один слой песка, который заливается водой.

Ранее мы уже писали про и советовали добавить статью в закладки.

Совет! Если песок перестал оседать, значит больше сыпать его не нужно.

Потом делают дополнительный десятисантиметровый слой из щебня.
Далее внутри котлована делают опалубку на расстоянии от стен фундамента в 10 см. Внутрь опалубки кладется армированный каркас.
Форма заливается бетоном так, чтобы ее высота относительно поверхности грунта не превышала 15 см.
Как только бетонный слой застынет, опалубка демонтируется, а ее бока смазываются растопленным гудроном. Получившиеся пустоты конструкции засыпают мелким камнем или песком.

Столбчатый фундамент

Если Вы хотите сократить количество земляных работ и используемых материалов, то можно сделать фундамент под печь, используя столбчатую конструкцию. В качестве основания можно использовать раму, которая изготавливается из стального профиля или железобетонную плиту. Сваи или столбы, которые выполняют роль прочной опоры, монтируются в заранее приготовленные отверстия. Далее производится монтаж основания, которое крепится на эти опоры.

Важно! Чтобы конструкция прочно держала вес печи, размер фундамента должен быть на 10-15 см шире размера отопительного сооружения.

Столбчатому печному фундаменту нипочем пучинистость и сезонные передвижки грунта. Это наиболее прочное основание для печи.

Если фундамент печи устраивается в регионе с влажным грунтом, то лучше всего использовать кирпич-железняк. Мастера советуют дно основания заливать бетоном, а верхнюю часть выкладывать кирпичом. Используется стандартный способ приготовления бетонного раствора, единственное различие — в него добавляют известковое тесто.
При работе с сухим грунтом можно использовать раствор из глины и цемента.

Сделать фундамент под печь сможет любой желающий, главное — разобраться в нюансах монтажных работ для того или иного вида отопительного сооружения. Не стоит экономить на материалах, так как от качества используемых компонентов при строительстве будет зависеть срок эксплуатации печи и ее внешний вид.

Когда хозяева дома решают сделать своими руками печь или камин в деревянном доме, у них возникает много вопросов с основанием под конструкцию. Сделать фундамент под или в бане не так сложно, как может показаться .

Важная составляющая

Некоторые думают о том, что фундамент не нужен вообще, но это не так. Сделать печь без него можно только, если она лёгкая и её вес не более 500 килограмм, а кирпичная весит намного больше. Чтобы определить, какой вес будет у печи, необходимо учитывать некоторые факторы :

вес камней, которые находятся в закладке;
вес воды, которая будет находиться в баке;
при наличии кирпичной обкладки её вес также учитывается.

Если банная делается печь , то стоит обратить внимание не только на вес , но и на то, что в помещении будет повышенная влажность, поэтому фундамент в таком случае обязателен. Поскольку вода во время банных процедур попадает непосредственно под печку , земля снизу будет промокать, это приводит к деформации самой печи .

Виды

В современном строительстве используется большое разнообразие материалов для русской печи и фундамента . Её можно сделать не только дома, но и в бане, что может быть лучше русской печки в русской бане? Чаще всего делают такие виды фундамента :

монолитный;
свайный;
ленточный;
винтовой;
под каменную печь;
под железную печь.

Для малоэтажных и деревянных домов часто делают ленточный фундамент под печь .

Если печь будет железной, то больше всего подойдет последний вариант, при котором фундамента, как такового, и нет. Благодаря устройству железной печи для её основания вполне достаточно качественного и крепкого напольного покрытия.

Часто делают плитный фундамент , особенно для кирпичных печей. Движение почвы не имеет воздействия на армированную монолитную плиту, но если строение очень большое, то она с ним не справится. Грунтовые воды также влияют на неё разрушительно . Такая плита не подходит для установки в банях . Стоимость подобного фундамента невелика, но и ее надёжность не из лучших. В просторах интернета есть много видео, с помощью которых вы легко определитесь с нужным видом фундамента .

Читайте также: Печная вьюшка

Как сделать фундамент под печь

Делая фундамент под русскую кирпичную печь , необходимо придерживаться требований для оснований любых других сооружений. Конечно, у такого вида основания есть свои особенности, о которых нужно знать.

Подготовка к работе

Если вы решили сделать фундамент под печь для деревянного дома своими руками, то, в первую очередь, нужно решить, какие размеры будут у конструкции .

При проектировании учитывайте, что с каждой стороны он должен быть на 50 миллиметров больше чем размеры печки. К примеру, если планируется печка размером 1/0,7 метра , то фундамент должен быть 1,1/0,7 метра .

Когда вы определитесь с размерами конструкции, можно выбрать место расположения печи. Также учитывайте, где будет расположена , исключение делается только для печей-барбекю. Для всех остальных вариантов печей это очень важный момент, ведь непродуманный дымоход может упереться в несущую конструкцию на крыше. Чтобы исправить такой недостаток, нужно потратить много сил и времени, поэтому лучше избежать неприятностей и сразу сделать точные подсчёты .

Если фундамент делается под русскую печь, то не нужно, чтобы он соприкасался с основой дома. У таких конструкций разное давление, и при контакте они могут деформироваться, что приведет к неприятностям с обоими основаниями .

Делаем котлован

Котлован – это важная составляющая фундамента, без него нельзя обойтись . Бывает, что строители снимают только верхний слой земли, тем самым экономят материал и время, но так делать не рекомендуется . Котлован стоит делать ниже уровня промерзания земли. Эти характеристики имеют индивидуальные параметры для каждого региона .

Можно сделать мелко заглублённый фундамент, но тогда обязательно нужно использовать сваи. Если почва песчаная и сухая, то достаточно будет сделать котлован на полметра. А для пучинистого грунта необходимо вырыть котлован глубиной не меньше чем на метр. Когда сделана разметка фундамента, приступают к копанию котлована, при этом ширину и длину нужно делать с запасом для опалубки.

Сама опалубка делается досками с 2 сантиметровой толщиной , они сбиваются в щиты после чего распорками фиксируются в яме. Десяти сантиметровым слоем на дно ямы насыпается щебень, разравнивается и трамбуется .

Действующие строительные нормы и правила требуют, чтобы банные печи устанавливались на предварительно обустроенное надежное и прочное основание. Отсутствие такового в результате может привести к неблагоприятным последствиям разной степени выраженности: от уменьшения срока службы печи до ее скорейшего полного разрушения. Именно поэтому к вопросу выбора типа конструкции и непосредственно обустройству печного фундамента нужно подходить, предварительно изучив ключевые требования и положения в отношении данного момента, что вам и предлагается сделать в ходе изучения нижеизложенной информации.

У большинства начинающих печников, решившихся на самостоятельное обустройство рассматриваемой конструкции, в первую очередь возникает 2 основных вопроса: надо ли делать фундамент под печь и зачем?

Понять, нуждается ли печь в собственном фундаменте можно, зная ее вес. К примеру, компактный металлический агрегат весом до 200-250 кг вполне нормально будет стоять на прочном полу бани, не требуя собственного опорного основания (нужно лишь соблюсти некоторые требования противопожарной безопасности, о чем будет отдельно сказано далее).

Масса же кирпичных агрегатов может варьироваться в очень широких пределах – от нескольких сотен килограммов до 10 тонн. В частных банях чаще всего возводятся кирпичные печи, имеющие вес до 1,5 тонн. В соответствии с актуальными требованиями, если суммарный вес кладки составляет свыше 750 кг, устройство индивидуального основания является обязательным.

Непосредственно необходимость обустройства фундамента продиктована осадкой бани и печной конструкции, а также подвижками почвы. Если построить тяжелую печь просто на полу бани, давление агрегата на фундамент основного строения будет крайне неравномерным. В результате неравномерной будет и осадка строения, что приведет к его перекосу.

Регионы	Глубина промерзания грунта, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кустанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

Тип грунта	Глубина заложения фундамента, см	Раствор для кладки фундамента	Примечание
Сухой песчаный	50	Известковый	-
Сухой скальный	При массе печи до 2 т - от 25; при массе печи более 2 т - 40	Известковый	Фундамент можно не выкладывать
Насыпной (грунт с крупными фрагментами)	До уровня плотного грунта	Известково-цементный или цементный	Такой грунт опасен для сооружения печи
Глинистый	75-100	Глинопесчаный или глиноцементный	-
Влажный	100	Известково-цементный	-

Тип конструкции	Описание
	Конструкции заглубленного типа подходят для использования в нижеперечисленных случаях: - при обустройстве печи весом более 2000 кг; - в случае проведения строительных работ на лессовом грунте либо почве, состоящей из пористой глины. Когда вода насыщает пористую глину, она расширяется, в особенности в процессе замерзания. Лессовые же грунты при намокании принимают консистенцию жижи. На подобных почвах глубина заложения фундамента должна превышать уровень промерзания грунта (в среднем – более 100 см). Такие фундаменты не надо связывать с опорной конструкцией основного строения – положение актуально как для ленточных, так и для плитных опор заглубленного типа.
	Печи массой до 2000 кг (в среднем до 1500 кг) часто возводятся на фундаментах мелкого заглубления. В особенности хорошо такие опорные конструкции проявляют себя на осадочных и материковых почвах с очень низким уровнем прохождения подземных вод. Средняя глубина заложения рассматриваемых конструкций не превышает 700 мм. По возможности мелкозаглубленный печной фундамент рекомендуется связывать с опорой строения бани. Связка осуществляется по методу анкеровки (соединения) арматуры. Это позволяет заметно снизить, а иногда даже полностью избавиться от перемещения фундамента при пучении почвы.

Тип конструкции	Описание
	Одна из наиболее популярных разновидностей опорных конструкций. Существует 2 подтипа таких фундаментов: - плавающая лента – подходит для небольших по размерам и весу печей; - заглубленная конструкция – оптимальный вариант для массивных печных агрегатов. Требует больших трудозатрат по сравнению с ближайшим аналогом – плитным фундаментом – но превосходит его по многим характеристикам.
	Монолитная плита заливается под всю площадь банной печи. Конструкция требует сравнительно небольших трудовых и финансовых затрат на обустройство. Благодаря армированию, плита становится очень жесткой и устойчивой к подвижкам грунта (конструкция движется вместе с почвой). Наряду с этим, возможные подвижки основания являются крайне нежелательными и могут привести к нарушению целостности установленной поверх него конструкции, т.е. печи. Заливка плиты целесообразна лишь на участках, грунты которых не испытывают сильных пучений, но имеют низкую несущую способность, печь имеет большой вес, а также если подземные воды залегают недалеко от поверхности грунта либо владельцу попросту хочется сэкономить на возведении опорной конструкции.
	Если грунт на участке является глинистым/суглинистым, возведение привычного ленточного либо плитного фундамента может стать невозможным по причине сильного пучения почвы. Наряду с этим, к сезонным подвижкам склонны даже некоторые сухие грунты и песчаники. Чтобы банная печь стояла максимально надежно и служила как можно дольше, в качестве опорной конструкции можно использовать столбчатый фундамент, пусть это и увеличит итоговую стоимость выполненных работ. Важно! Построить банную печь на одних лишь столбах вы не сможете. Чтобы реализовать задуманное, поверх высохших и набравших прочность опорных столбов обустраивается фундаментная плита.
Печной фундамент на винтовых сваяхПечной фундамент на винтовых сваях	Такая конструкция имеет ряд преимуществ: - экономия на проведении земляных работ. В случае возведения печи в бане, построенной на ленточном фундаменте, сваи можно ввинчивать в грунт, не тратя время и силы на предварительное выравнивание рабочего места и прочие подготовительные работы; - высокая стойкость к нагрузкам на сжатие; - отличные показатели несущей способности; - минимальная осадка, что позволяет приступать к кладке печи, не тратя время на ожидание осадки опорной конструкции. Главный недостаток фундамента на винтовых сваях – высокая стоимость обустройства. Помимо этого, не имея соответствующего опыта, справиться с ввинчиванием элементов без услуг сторонних мастеров крайне трудно. Зато обустройство такого фундамента отнимает не более 1 дня, а служат сваи до 50-70 лет и более.

Материал изготовления	Описание
	Оптимальный вариант опорной конструкции для тяжелой кирпичной печи. Бетонные опоры являются более прочными по сравнению со своими кирпичными аналогами и требуют менее существенных финансовых затрат на обустройство (если нет проблем с заказом/добычей песка и щебенки). Недостатки бетонной конструкции сводятся к более существенным трудовым затратам на ее обустройство и отсутствию возможности демонтажа фундамента без его разрушения.
	Применяется преимущественно при возведении небольших по своим размерам и массе печных конструкций из кирпича и металла. Русскую печь на кирпичном фундаменте точно не построить – основание попросту разорвет. Дополнительным преимуществом подобной конструкции является возможность существенного уменьшения сроков, затрачиваемых на проведение работ по обустройству опорной конструкции для банной печи.
	Один из наиболее популярных, простых в обустройстве и бюджетных вариантов опорной конструкции для банной печи. Является хорошей альтернативой заглубленному основанию из бетона, в особенности, если в наличии имеется большое количество камня или битого кирпича – расходы на работу будут минимальными.

Важные принципы обустройства печного фундамента

Чтобы фундамент под печь в бане служил как можно дольше и качественнее, при его обустройстве нужно соблюсти ряд важных правил.

Во-первых, возведение опорной конструкции для печного агрегата наиболее предпочтительно осуществлять одновременно со строительством фундамента для бани. При этом глубину их заложения следует выдерживать на одинаковом уровне. Заливать фундамент в будущем по уже обустроенному основанию запрещается – в данном случае интенсивность усадки будет различаться, что в результате приведет к разрушению банной печи. Выход из такой ситуации – устройство столбчатого, свайного или другого подходящего типа основания, не связанного с основной опорной конструкцией.

Во-вторых, строительство печного фундамента осуществляется отдельно от основания стен, чтобы опорная конструкция имела условия для свободной осадки. В целях соблюдения приведенного правила, между печной опорой в бане и основанием стены оставляется 30-50-миллиметро вый промежуток, в дальнейшем засыпаемый песком с последующей утрамбовкой.

В-третьих, нужно правильно определить габариты фундамента в соответствии с проектными размерами печи. Как отмечалось, границы фундамента должны выступать за пределы банной печки минимум на 50 мм, оптимально – 60-100 мм.

Фундамент и элементы нижней обвязки бани из бруса

В-четвертых, дымовую трубу нужно по возможности обустраивать максимально близко к центру опорного основания. Если возводится массивная печь с мощной дымоотводящей трубой, может возникнуть необходимость устройства индивидуальной опоры для последней. Вне зависимости от выбранного типа основания (столбы или лента/плита), должно обеспечиваться максимально равномерное распределение нагрузок на опорную конструкцию. В противном случае фундамент, а вместе с ним и печь, быстро придут в негодность.

В-пятых, между банной печью и ее фундаментом обязательно должен быть обустроен гидроизоляционны й слой. Чаще всего эта работа выполняется с помощью рубероида, приклеиваемого к фундаменту в 2 слоя на расплавленный битум. Без гидроизоляции кирпичная кладка отсыреет и разрушится. Помимо этого, увеличится уровень влажности в бане, что не лучшим образом отразится на удобстве ее посещения и эксплуатации.

подготовительные работы – от расчистки площадки до засыпки котлована/транше и/ям песком и щебенкой – выполняются в аналогичном порядке для каждого типа основания, требующего соответствующих предварительных мероприятий (кроме свайного). Для примера последовательнос ть действий будет рассмотрена в первых инструкциях. Их можете брать за основу при устройстве рассматриваемых в дальнейшем опорных конструкций;
порядок действий при обустройстве заглубленных и мелкозаглубленны х оснований остается аналогичным. Меняется лишь непосредственно глубина их заложения. Рекомендации в отношении определения подходящего числового показателя данной характеристики приводились ранее;
в инструкциях будут даны рекомендации по обустройству котлована некоторой глубины, бурению отверстий на определенный уровень и т.д. Указанные числовые значения даны лишь в качестве примера. Величина заглубления определяется индивидуально для каждого конкретного случая;
последовательнос ть действий при обустройстве ленточного и плитного фундамента остается идентичной, поэтому инструкция для конструкций этих типов будет оформлена в виде общего руководства под названием «Устройство монолитных печных фундаментов». Меняются лишь параметры котлована. В случае с плитным фундаментом они определяются проектными габаритами возводящейся/уст анавливаемой печи. При заливке же ленточного фундамента, ширину траншеи держат в среднем на уровне 70-120 см (значения могут пропорционально меняться с учетом размеров печи), в зависимости от пучинистости почвы. Рекомендации на этот счет приведены в таблице.

Важное дополнение! Рассматриваемые далее разновидности опорных конструкций оптимально подходят для последующего возведения на них кирпичных печей. При желании на такие фундаменты можно устанавливать и металлические банные печи, но в большинстве случаев это нецелесообразно в плане трудовых и финансовых затрат – агрегаты из металла создают гораздо меньшую нагрузку, ввиду чего требования к опорам для них заметно снижаются. Рекомендации по обустройству оптимальной опорной конструкции для металлической печи будет приведено отдельно.

Устройство монолитных печных фундаментов

Схема устройства монолитного бетонного фундамента для банной печи представлена на следующем изображении. Схема отчетливо отображает основные слои, из которых состоит конструкция.

Прежде чем приступать к изучению последовательнос ти обустройства фундамента, ознакомьтесь с несколькими полезными рекомендациями в отношении каждого основного этапа работы.

Функции основы для будущей заливки берет на себя утрамбованная подушка из песка толщиной 15-20 см и аналогичный слой щебня.

Чтобы заливка была выполнена правильно и качественно, в подготовленный котлован устанавливается опалубка. Для ее сборки предпочтительно использовать доски шириной порядка 100 мм и толщиной около 20 мм – материал с такими характеристиками не позволит бетону просочиться в грунт и будет надежно удерживать раствор после заливки. В целом ваша задача сводится к получению деревянного ящика без верха и дна по размерам траншеи/котлован а.

Скрепление досок лучше всего выполнять шурупами – будет удобнее разобрать опалубку в будущем. Опалубка подлежит гидроизоляции, к примеру, с помощью пергамина или рубероида. Аналогичную гидроизоляцию для большей надежности можно предварительно уложить в котлован/траншею еще до засыпки песка и щебенки.

Для армирования рекомендуется применять стальные прутки диаметром 1-1,2 см. Армирование лучше всего выполнять в 2 ряда (при возведении опоры для сравнительно нетяжелой печи можно и в 1 ряд). Для этого арматурные стержни связываются в сетку с ячейками 15х15 см либо 20х20 см. Соединение прутков в местах пересечения выполняется с помощью вязальной проволоки либо специальных фиксаторов, что более удобно. С внешним видом упомянутых фиксаторов вы можете ознакомиться на следующем изображении.

Заливку бетона нужно постараться выполнить в один прием. Непосредственно бетонный раствор должен соответствовать ряду требований:

иметь класс прочности не ниже М-300;
соответствовать коэффициенту водопроницаемост и на уровне от W 8;
иметь морозоустойчивос ть не меньше F 200.

Приведенные показатели позволят получить максимально надежный и прочный фундамент. Если вы строите сравнительно нетяжелую печь, можете использовать материал с более скромными характеристиками.

Бетон вы либо заказываете, либо готовите сами по стандартному рецепту: доля цемента (от М400) на 3 доли просеянного песка, 4-5 долей щебенки и чистая вода в количестве, равном порядка 50% от массы цемента. На выходе вы должны получить однородную смесь средней консистенции.

Полезный совет! Некоторые застройщики в целях экономии делают фундаменты из готовых блоков или плит. Использовать их имеет смысл лишь в том случае, если они достались бесплатно. В остальном такое решение имеет множество недостатков: меньшая по сравнению с монолитом жесткость, необходимость привлечения крана или множества помощников для укладки плит/блоков (армированные бетонные изделия весят совсем немало) и т.д. Помимо этого, поверх готовых изделий все равно придется заливать стяжку.

Пошаговое руководство по самостоятельному устройству монолитного фундамента приведено в следующей таблице.

Таблица. Заливка фундамента

Этап работы	Описание
	Как отмечалось, заливка ленточных и плитных оснований выполняется в аналогичном порядке. Рекомендации по выбору оптимального типа конструкции опоры в соответствии с условиями конкретного случая приводились ранее.
	С проектом ничего сложного. Ваша задача сводится к оформлению на бумаге в масштабе схемы обустраиваемого фундамента. В соответствии со схемой, перенесите план фундамента на площадку. Разметка выполняется с помощью прутьев либо колышков, вбиваемых по углам конструкции с обязательной проверкой вертикальности установки по отвесу, а также натягиваемой между ними веревки. Такая элементарная разметка поможет вам лучше ориентироваться в процессе выполнения земляных работ.
	Разметка готова. Можете рыть котлован/траншею с запланированными параметрами.
	С помощью шурупов и шуруповерта соберите доски размерами 10х2 см в опалубку по размерам и форме обустраиваемого фундамента. Готовую опалубку установите в котлован/траншею.
	Как отмечалось, опалубка, установленная в траншею, укрывается слоем гидроизоляционного материала, в качестве которого может использоваться рубероид/пергамин.
	Засыпьте дно котлована слоем песка, промочите его водой и тщательно утрамбуйте. Повторяйте, пока не получите слой толщиной 15-20 см. После повторите все то же самое, но вместо песка используйте щебенку. Рекомендованная толщина слоя та же.
	Рекомендации по сборке упрочняющей сетки приводились ранее.
	После укладки арматуры, траншея/котлован заливается бетонным раствором. Заливка разравнивается при помощи граблей либо лопаты. Важно, чтобы бетон был равномерно распределен по всей площади конструкции.
	Поверхность заливки должна быть ровной. Обеспечить соблюдение этого требования вам поможет длинное правило или подходящий отрез доски. В завершение сделайте контрольную проверку ровности «верхушки» заливки при помощи уровня и оставьте бетонную конструкцию набирать прочность на месяц. Полезный совет! Чтобы фундамент не растрескался в процессе сушки, укройте его полиэтиленовой пленкой. Ежедневно поднимайте пленку и проливайте конструкцию водой – благодаря этому весь цемент вступит в реакцию, и готовая опорная конструкция будет иметь максимально высокую прочность.

Схема предлагаемой опорной конструкции представлена на следующем изображении.

Принцип достаточно прост: обустраивается 4 столба в местах расположения углов будущей фундаментной плиты, после чего заливается непосредственно плита либо монтируется уже готовое железобетонное изделие.

Порядок обустройства столбчатых опор с фундаментной плитой представлен в следующей таблице.

Таблица. Возведение столбчатого фундамента с опорной плитой

Этап работы	Описание
	Подготовка фундамента для банной печи идентична подготовительным мероприятиям, проводимым перед обустройством опорной конструкции для любого другого строения: - площадка очищается от мусора; - устраняются любые препятствия, способные помешать во время устройства фундамента; - снимается верхний плодородный слой почвы с травой; - дно образовавшегося углубления разравнивается при помощи граблей.
	Как отмечалось, фундамент будет состоять из 4 столбов, устанавливаемых в углах будущей опорной плиты. Следовательно, нужно обязательно правильно наметить углы, чтобы готовая конструкция была ровной и соответствовала проектным размерам. Чтобы наметить первый угол, воткните в месте его расположения прут или брусок и выровняйте элемент в соответствии с отвесом. Возьмите веревку и рулетку. Отмерьте расстояние ко второму запланированному углу, вставьте в этом месте следующий прут, проверьте отвесом и свяжите его веревкой с ранее установленным стержнем-ориентиром. Повторяйте, пока не наметите все 4 угла. Для проверки замерьте длины диагоналей. Если они неодинаковы, меняйте расположение воткнутых в землю стержней, пока упомянутые значения не совпадут.
	Для подготовки углублений используйте ручной или электрический/бензиновый бур – какой будет в наличии. Глубину ям подбирайте в соответствии с проектными данными (ранее приводились рекомендации). Надежнее всего, когда столбы уходят в грунт примерно на 120-150 см, и еще около 30 см опоры возвышается над уровнем земли. В качестве опалубки для последующей заливки столбов будут использоваться асбестоцементные трубы диаметром 25 см. Ямы бурите диаметром на 5 см больше упомянутого значения. Дно каждой ямы засыпьте 15-20-сантиметровым слоем песка, поверх – такой же слой щебенки. Все слои обязательно утрамбовываются. Для трамбовки можете использовать подручное средство, изготовленное собственными силами: достаточно приколотить к длинному бревну ручку. С трамбовкой тоже ничего сложного: опускаете бревно в яму и несколько раз стучите им по засыпанному слою.
	Приступайте к устройству столбчатых опор. Порядок действий следующий: - асбестовая труба опускается в яму и в полость изделия заливается первый 20-30-сантиметровый слой раствора; - труба приподнимается, раствор заполняет дно ямы (в результате создается опорная площадка для столба, что делает фундамент еще более надежным); - труба опускается и выравнивается по отвесу (все трубы вместе дополнительно обязательно выравниваются по уровню); - заливаются 20-30-сантиметровые слои раствора до заполнения трубы на нужную проектную высоту; - в столбы с заливкой вбиваются вертикальные арматурные стержни на всю длину диаметром 10-12 мм. Обычно устанавливается 2-3 стержня на каждый столб (если места мало, то 1). Чтобы дальнейшая работа была более удобной, нужно, чтобы верхние концы арматуры немного возвышались над заливкой и, при этом, имели резьбу для последующего накручивания гайки с шайбой; - оставшееся свободным пространство между опорным столбом и стенками углубления засыпается песком. Дайте бетону несколько дней на набор прочности, заодно отдохнете. Примечание! На фото показан столбчатый фундамент для бани в целом.
	Сделайте опалубку для фундаментной плиты. Для сооружения «формы» вполне подойдет лист ДСП или доски толщиной не менее 20 мм. В рассматриваемом примере использован лист ДСП. Его нужно распилить на 5 частей. Из одной части вы сделаете дно по размерам будущего основания, ориентируясь на габариты обустраиваемой печи. Оставшиеся 4 элемента распила (рекомендованная высота порядка 20-30 см) будут использованы для сооружения стенок. В большом листе просверлите отверстия и наденьте дно опалубки на торчащие из столбов шпильки. Выровняв лист по уровню, затяните на шпильках гайки с шайбами. Стенки можно прикрепить снаружи брусками, уголками или другими подходящими для этого элементами. Для большей устойчивости, снизу подоприте опалубку досками. Соедините арматурные прутки диаметром 10-12 мм в сетку с ячейками 15х15 см. Для скрепления прутьев в местах пересечения используйте либо вязальную проволоку, либо специальные фиксаторы для арматуры. Для обеспечения 5-сантиметрового промежутка между дном опалубки и сеткой удобнее всего использовать соответствующую разновидность упомянутых фиксаторов. Между стенками опалубки и сеткой также следует выдержать 4-5-сантиметровые промежутки. Залейте бетон (по возможности одним сплошным слоем) на высоту опалубки. Разровняйте, проткните в нескольких местах проволокой, чтобы устранить излишки воздуха, снова выровняйте поверхность, а после накройте заливку полиэтиленом. Ежедневно проливайте бетон водой, предварительно снимая, а после снова укладывая пленку. Боковые стенки опалубки можно демонтировать после полного застывания опорной конструкции, т.е. спустя месяц после заливки бетона.

Винтовые сваи по своей конструкции напоминают огромные саморезы и имеют вид длинной трубы, нижний конец которой оснащен лопастями для закручивания в грунт. Вверху сваи присутствуют отверстия, посредством которых подсоединяется приспособление для вкручивания опоры в землю. На свое усмотрение, застройщик может либо купить ручной коннектор (стоит в среднем от 3 тысяч рублей), либо же обойтись подручными средствами, например, подготовив трубу диаметром немного меньше отверстий в свае и длиной порядка 5 м. Закручивание потребует обязательного привлечения помощников.

Фундаменты для банных печей чаще всего делаются с использованием свай диаметром 108 мм. Заглубление сваи для печного фундамента – как и опорной конструкции здания бани. В отношении возвышения свай над уровнем грунта рекомендации те же.

Рекомендации в отношении подготовительных мероприятий и разметки площадки остаются такими же, как и при возведении столбчатой опорной конструкции с фундаментной плитой. Последовательнос ть проведения основного этапа работы приведена в следующей таблице.

Таблица. Обустройство печного фундамента на винтовых сваях

Этап работы	Описание
	Сваи вкручиваются в местах, соответствующих расположению углов будущей опорной площадки. Рекомендации в отношении способа и глубины вкручивания приводились ранее.
	Нижняя часть оголовка имеет удлинение, предназначенное для входа в полость винтовой сваи.
	Для изготовления опалубки рекомендуется использовать швеллер №16. На этом этапе вам потребуется сварочный аппарат и навыки работы с ним. Выбор метода сварки остается на ваше усмотрение – главное, чтобы соединения были максимально качественными. Швеллер приваривается к сваям полками внутрь будущей опорной конструкции.
	В образовавшуюся раму вставляется несущий профнастил (Н60). Он возьмет на себя функции днища опалубки. Материал надежно укладывается на полки ранее приваренного швеллера. Армирование выполняется в стандартном порядке: - из 10-12-миллиметровых арматурных прутков связывается сетка с 15-сантиметровыми ячейками. Скрепление прутьев выполняется вязальной проволокой или специальными фиксаторами для арматуры; - готовая сетка укладывается в опалубку.
	Несъемная опалубка заливается бетоном. Рекомендации в отношении порядка осуществления заливки и дальнейшего ухода за конструкцией такие же, как и в случае с любыми другими разновидностями опорных оснований, рассмотренными ранее.

Бутовый камень – это обобщающее определение, описывающие обломки разнообразных горных пород (чаще всего это известняк, гранит и песчаник). Если неподалеку от места вашего проживания есть возможность добычи данного материала, можете использовать его для обустройства печного фундамента и неплохо сэкономить.

Котлован подготавливается так, как и в случае с монолитными основаниями, т.е. убирается мусор, снимается дерн, выполняется разметка, роется котлован на проектную глубину. Дальнейший порядок действий представлен в следующей таблице.

Таблица. Обустройство бутобетонного фундамента для печи

Этап работы	Описание
	но котлована засыпается 10-15-сантиметровым слоем щебенки. Материал тщательно утрамбовывается и разравнивается. Предварительно можно уложить в котлован влагоизоляционный материал, к примеру, пергамин – это обеспечит дополнительную защиту печного основания от воздействия грунтовых вод.
	Первый ряд выкладывайте из самых крупных камней. Идеально, если вам удастся найти/купить камни, имеющие 2 плоские стороны – так кладка будет максимально ровной и качественной. Если камни не получается уложить без зазоров, промежутки между элементами кладки следует заполнить щебенкой. Уложив первый слой камней, залейте их бетонным раствором.

Этап работы

Описание

но котлована засыпается 10-15-сантиметровым слоем щебенки. Материал тщательно утрамбовывается и разравнивается. Предварительно можно уложить в котлован влагоизоляционный материал, к примеру, пергамин – это обеспечит дополнительную защиту печного основания от воздействия грунтовых вод.

Первый ряд выкладывайте из самых крупных камней. Идеально, если вам удастся найти/купить камни, имеющие 2 плоские стороны – так кладка будет максимально ровной и качественной. Если камни не получается уложить без зазоров, промежутки между элементами кладки следует заполнить щебенкой.
Уложив первый слой камней, залейте их бетонным раствором.

Продолжайте работать в соответствии с приведенной схемой, пока не выложите фундамент на запланированную высоту. Заливать одновременно несколько слоев камней нельзя – это приведет к появлению пустот внутри конструкции, из-за чего ее прочностные характеристики ухудшатся.

Схема фундамента дома или бани из камня

После заливки тщательно выровняйте поверхность по уровню. В течение первой недели ежедневно смачивайте конструкцию водой с последующим укрытием полиэтиленовой пленкой. На набор прочности конструкции нужно не менее 2-3 недель.

Нюансы устройства фундамента из кирпича

Если баня укомплектовывает ся сравнительно нетяжелой кирпичной печью, можно сэкономить на обустройстве ее основания, совместив в конструкции бетонную заливку и кирпичную кладку. С начальными этапами работы вы уже знакомы – все выполняется так, как при возведении монолитной бетонной конструкции. Единственное различие: бетон заливается не на всю высоту опорной конструкции – нужно оставить пространство для кладки 2-3 рядов кирпичей. Кирпичи укладываются плашмя на застывшую бетонную площадку. Для кладки используется красный полнотелый кирпич.

Важно! Швы в разных рядах кирпичной опоры не должны совпадать. Правильный вариант кладки показан на следующей схеме.

Нюансы устройства фундамента для металлической печи

Иногда для легких металлических печей устраиваются полностью кирпичные опорные конструкции. Порядок действий до этапов монтажа опалубки, армирования и заливки бетона остается таким же, как и в случае возведения монолитного фундамента. Схема кладки такая же, как и в рассмотренном выше варианте совмещенного бетонно-кирпично го основания. Делать слишком глубоким не имеет смысла – 50-70-сантиметро вой конструкции в большинстве случаев будет более чем достаточно.

Выбирайте наиболее подходящий для вашего случая вариант опорной конструкции и приступайте к ее обустройству.

Удачной работы!

Видео – Фундамент под печь в бане своими руками

Несмотря на технический прогресс в отрасли отопительного оборудования, печи для дома по-прежнему пользуются неизменной популярностью. Они позволяют обогреть дома в районах, отдаленных от цивилизации. Там, где электричество и газификация не предусмотрено. Строительство любой печи начинается с сооружения фундамента. О том, как сделать фундамент под печь правильно, мы и поговорим в этой статье.

Изготовление печи, конечно, требует большого труда, опыта и знания технологий. Задумываясь о строительстве печи на даче и возведении фундамента, можно, конечно, нанять специалистов. Но на самом деле, обустройство фундамента под печь можно спокойно выполнить и своими силами.

Дело это не такое затратное и сложное, а вот удовольствие от самостоятельно возведенной конструкции с лихвой окупит все хлопоты.

Какой бы вариант фундамента под печь вы ни выбрали, и какой бы размер не решили реализовать, существует ряд основных правил, игнорировать которые не стоит:

Фундамент под печь необходимо делать самостоятельным, никак не связанным с основанием всего дома. Почему? Дело в том, что в процессе эксплуатации, дом может дать небольшую усадку. Опускаясь, он не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к ее деформации, ухудшению тяги и нарушению технических свойств.

В некоторых случаях можно частично объединить два основания, соединив их одной стеной.

Если оба фундамента (для дома и для печи) располагаются близко друг от друга, нужно выполнить между ними песчаную засыпку толщиной в 50 мм.
Если фундамент под общий дом ленточный, то основание под печь ни в коем случае не должно стенками соприкасаться с этим фундаментом.
Выбирая место под печь и, соответственно, фундамент, следует не только полагаться на пожелания, но и на такие факторы, как: расположение дверей, окон и балок кровли. Следует учитывать расположение дымохода, чтобы труба при возведении печи не попала в перекрытия и балки.
Рассчитывая размер и глубину фундамента, обязательно учитывайте тяжесть перекрытий и вес печи вместе с дымоходом.

На размеры фундамента влияют не только габариты печи, но и плотность грунта, на котором он возводится. Основную нагрузку в печи обычно создает дымовая труба, поэтому проектируя печь, необходимо отнести ее ближе к центру основания. Это поможет избежать асимметричной нагрузки и преждевременной неправильной усадки печи.

Иногда, при проектировке очень большой и массивной печи с каменным дымоходом, печники выполняют отдельное основание под трубу.

Также выбор фундамента зависит от материала печи. Для металлической конструкции и каменной он будет разным по глубине, весь масса кирпичной печи составляет не менее 400-500 кг, в то время как металлическая печь весит примерно 150 кг.

В принципе, для небольшой металлической печи можно отдельно и не обустраивать фундамент, особенно если она возводится в доме, который стоит на плиточном монолитном основании.

Важно! Прежде чем обустраивать фундамент под печь, необходимо определиться с типом грунта на участке.

Плотность грунта и степень его промерзания играют не последнюю роль в определении размеров фундамента. Климат в России сопровождается достаточно суровыми зимами практически на всей ее территории. Поэтому фундамент под печь должен закладываться на всю глубину промерзания грунта.

Большое значение имеет также тип почвы.

Она бывает трех типов:

глина;
супесь;
суглинок.

В местах, где преобладает большое количество рек, водоемов, озер встречаются, как правило, осадочные виды грунта. Здесь строительство фундамент под печь и дом лучше доверить профессионалам, так должны быть проведены расчеты точки прохождения вод.

В Центральной России очень распространен тип почвы суглинок, который представляет собой смесь из песка и глины. В нем преобладает именно глина, поэтому такая почва менее пластична.

Возведение фундамента на таком грунте обычно связано с хлопотами и дополнительными проблемами, так как в сухом состоянии суглинок рассыпчатый, при наступлении морозов начинает «пучиниться», а при большом количестве осадком становится вязким.

Поэтому в этом случае, глубину закладки фундамента под печь необходимо делать выше точки промерзания.

А вот в лесных районах, напротив, необходимо закладывать фундамент под печь ниже точки промерзания грунта и обустраивать основание нужно на песчаной подушке, толщиной в 60-90 см.

Одним из самых надежный типов грунта для возведения фундамента, является гравистый и скалистый, но, к сожалению, иногда приходится возводить дом и печь на неустойчивом. Грамотное возведение надежного фундамента поможет нивелировать этот факт.

Виды фундамента

Существует три основных вида фундамента под кирпичную печь:

цементный;
бутобетонный;
на сваях.

В чем заключается их основное отличие, и какой фундамент лучше выбрать для печи?

Мы рассмотрим подробно несколько вариантов возведения, что позволит вам выбрать для себя оптимальный вариант.

Многих также интересует вопрос, а насколько стоит заглубляться, вырывая котлован под фундамент?

Все зависит от плотности грунта и веса отопительной конструкции, но и переусердствовать не стоит. Оптимальным вариантом является глубина ямы в 80-100 см. Некоторые умельцы идут по пути меньшего сопротивления и снимают лишь растительный слой земли, строят опалубку в 20 см высотой и заливают бетонной смесью. Но это плохой вариант.

Фундамент испытывает давление в несколько сотен килограмм, особенно нагрузка будет возрастать в зимнее время, когда грунт будет промерзать. Поэтому не стоит лениться и экономить средства на обустройство фундамента, от которого всецело зависит прочность и надежность эксплуатации печи.

Инструменты и материалы для возведения фундамента

Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к строительным работам – это запастись необходимым набором инструментов.

Работы придется вести не только земляные, но и плотницкие, поэтому подготовьте следующие инструменты:

Штыковая лопата (понадобится для выкапывания основного котлована).
Совковая лопата (удобно готовить песчано-цементный раствор).
Молоток.
Ножовка или пила.
Сито для просеивания цемента (размер ячеек 1*1 мм).
Сито для просеивания песка (размер ячеек 2*2 мм).
Ведро для воды (для приготовления цементно-песчаного раствора).
Металлическое корыто, в котором будем готовить раствор.
Строительный уровень.
Рулетка и карандаш.
Степлер.

Из материалов понадобится:

Доски (для изготовления опалубки).
Полиэтилен (для гидроизоляции опалубки).
Песок.
Цемент.
Гравий.
Арматурная сетка или прутки.

Начинаем заливать фундамент под кирпичную печь своими руками

Шаг 1. Разметка под фундамент и яма

Шаг 2. Установка опалубки и армирование

Шаг 3. Готовим бетонную смесь для заливки фундамента

Готовим смесь следующей пропорции: на 4 части песка берем 1 часть цемента + 3 части щебня средней фракции.

Хорошо размешиваем сухую смесь штыковой лопатой и добавляем воду. Замешиваем хорошо раствор с помощью бетономешалки. По консистенции, он должен напоминать густую сметану.

Заливаем этой смесью часть котлована, не доходя до уровня базового пола на 8 см. Эти работы необходимо произвести в течение суток. Раствор бетона должен быть целостным, а не ложиться слоями.

После того, как вы зальете весь котлован бетоном, необходимо еще раз проверить строительным уровнем горизонтальность покрытия. После полного высыхания раствора, будет сложнее исправить свои погрешности.

Накройте слоем полиэтилена или рубероида фундамент и оставьте на 2 недели до полного высыхания.

Снимаем верхнюю часть опалубки только после полного высыхания, отбивая доски молотком. В образовавшуюся щель насыпьте щебень с песком и хорошо утрамбуйте.

Делаем фундамент под металлическую печь своими руками

Если печь обустраивается в уже готовом доме, где ранее не предполагалось это устройство и устелены уже деревянные полы, то строительство фундамента придется начать с частичного демонтажа напольного покрытия.

Как видите, это более простой способ возведения фундамента, который не требует такой тщательной подготовки и укладывания армирующей сетки. Небольшой вес металлической конструкции в 150-170 кг не требует такого мощного фундамента.

Чтобы избежать критических ошибок при возведении фундамента под печь, рекомендуем посмотреть это видео.

Видео: Фундамент под печь, основные правила

Вариант создания бутобетонного фундамента под печь

Установка свайного фундамента с плитой

Одной из разновидностей фундамента под печь является свайная конструкция, которая отличается хорошей надежностью и простотой монтажа.