Сохранение плодородия почвы - это первоочередная задача для каждого земледельца. Невозможно получать постоянно хороший урожай овощей, не соблюдая севооборот на участке. Отмершие растительные остатки одного растительного вида, из года в год накапливаясь в почве, со временем образуют токсичные соединения. Эти токсины нарушают обмен веществ в растениях, изменяют их химический состав. Вспомните: то же самое происходит и в организме человека, если он ведет неправильный образ жизни.

«А как же многолетние травы?» - скажете вы. Растут себе годами на одном и том же месте и ничуть не становятся хуже. Но в таких условиях могут прекрасно расти лишь трава да сорняки. Да и земля под луговыми травами имеет крупнозернистую структуру, которую придется улучшать не один год. Овощным же культурам для нормального роста требуется намного больше питательных веществ, и притом состав их должен быть сбалансирован.

Способы повышения плодородия почвы

Мы еще не раз вернемся к этой теме, а сегодня только вкратце опишем способы, с помощью которых можно восстановить или повысить плодородие почвы.

Отдых почвы

Целесообразно время от времени давать земле отдых, не занимая участок овощными культурами в течение одного сезона. Раньше в сельском хозяйстве часто применялась практика «чистого пара», когда земля оставалась свободной от каких бы то ни было посевов. Но сейчас чаще всего для улучшения состава почвы применяют посев сидератов.

Севооборот

Правильный состоит в том, чтобы одни и те же овощные культуры возвращать на прежнее место не раньше, чем через 5 лет. За это время почва должна восполнить недостаток элементов, использованных во время предыдущей посадки. К сожалению, на небольшом участке такого добиться сложно. Но все-таки возможно. Об этом, например, свидетельствует схема посадки овощей и севооборот по Миттлайдеру.

Внесение органических и минеральных удобрений

Органические удобрения играют в этом тандеме главную роль. Ведь внесение в почву минеральных удобрений дает кратковременный эффект, и на следующий сезон придется повторять все сначала. А органика разлагается не один год, обогащая грунт полезными элементами и одновременно улучшая его структуру.

Подкормка с помощью минеральных удобрений имеет еще один минус: эти соединения угнетают развитие почвенной микрофлоры и обедняют ее состав.

Известкование и гипсова ние

Большинство овощных культур нормально развивается, если грунт имеет слабокислую или нормальную кислотность. Чтобы привести реакцию почвы к такому уровню кислотности, используют различные методы.

Если почва на участке кислая, то нужно проводить . В этих целях во время перекопки или вспашки периодически вносят известь, мел, доломит.

Грунты со щелочной структурой - это, преимущественно, солонцы, известняковые почвы. На таких участках большинство овощных культур растет очень плохо. Для улучшения щелочных почв применяют гипсование .

Посев сидератов

Очень хорошее влияние оказывают на состав почвы сидераты - растения, содержащие в повышенном количестве азот, белки, микроэлементы. Их разветвленные корни улучшают структуру почвы, повышают насыщение ее кислородом. В качестве сидератов используют рожь, люпин, горчицу, гречиху, фацелию и др. Их высевают после основных культур или специально включают в схему севооборота.

Мульчирование почвы

В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, сено, солому, сухие листья. Слой мульчи не только защищает почву от высыхания, но и служит в качестве естественной подкормки. Различные микроорганизмы, дождевые черви и другие обитатели верхнего слоя грунта очень активно развиваются под слоем мульчи. За очень короткое время с их помощью структура почвы может заметно улучшиться. Особенно заметный эффект дает мульчирование в сочетании с периодическим поливом.

Неглубокое рыхление

Вместо обычной вспашки и перекопки лучше обрабатывать землю ручным или механическим плоскорезом на глубину 10-15 см. При этом полезная микрофлора не разрушается и влага намного лучше сохраняется в земле.

Добавлю из собственного опыта.

Участок у нас немаленький, 25 соток. Ежегодно перепахивали землю, пробовали и весеннюю вспашку и зябь. Органические удобрения в последние годы почти не вносились, поэтому плодородие почвы постепенно начало снижаться, ухудшилась структура грунта.

Год назад решили отказаться от пахоты. Весной, как только земля немного высохла, участок обработали культиватором. То есть, пахотный слой не переворачивали, а провели лишь глубокое рыхление грунта. Для посадки всех без исключения овощных культур такой глубины вполне достаточно.

И вот уже второй год мы наблюдаем постоянное улучшение структуры грунта, что не может не радовать 🙂 Плодородие пока повышаем самыми доступными способами (нитроаммофоска, агролайф - удобрение на основе птичьего помета).

Восстановление плодородия почвы - длительный процесс, требующий от огородника значительных усилий. Но со временем почва обязательно отблагодарит каждого, кто ухаживает за ней с любовью и терпением.

После сбора урожая на приусадебном участке и помещения его на хранение садоводы еще не могут отдыхать. Дело в том, что их работа на этом не заканчивается. Опытные огородники знают, то основа будущего урожая - это не только соблюдение всех агротехнических правил при выращивании культур, но и правильно проведенная обработка земли осенью. Если эту работу осуществить грамотно, то в почве будут созданы оптимальные условия для существования растений. В результате улучшится воздушный и гидрорежим, будет сохраняться тепло, уменьшатся заросли вредных сорняков, снизится процент поражаемости вредителями и многими болезнями.

Общая информация

Для начала обязательно удаляются все растения-сорняки, причем таким образом, чтобы не осталось от них семян. Убираются также все остатки огородных культур. Если стебли у растений уже сухие, то их можно в недождливый день просто сжечь. Опытные садоводы используют даже образовавшуюся в результате золу. Они ее добавляют в землю в качестве удобрения во время перекопки огорода или же засыпают в компостную кучу.

Удаление сорняков, а также сжигание корней, ботвы и стеблей помогает уничтожать возбудителей разных болезней и тех вредителей, которые остались на растении. Если на культуре есть явные признаки заражения, то сжигать ее надо подальше от огорода, а золу не использовать, а уничтожить, закопав в яме вне участка.

С чего начать

Осенняя обработка почвы должна начинаться с легкого рыхления верхнего слоя граблями. Осуществлять этот процесс следует на каждой грядке отдельно после того, как с нее уже удалены все отплодоносившие культуры. Нужно учитывать, что приблизительно через неделю на этом месте могут появиться всходы сорняков. Их тоже нужно уничтожить. С этой целью опытные огородники используют плоскорез Фокина, который измельчает их стебли и корни, при этом попутно взрыхляя землю. Вообще, бытует мнение, что появляющиеся после удаления остатков растений всходы сорняков вообще не опасны, поскольку они, как правило, погибают от зимних морозов, а те, которые выживут, можно удалить уже при рыхлении почвы весной. Тем не менее многие огородники их удаляют. Такая подготовка к зиме приводит к быстрому самовосстановлению грунта. К тому же измельченная зелень сорняков может послужить весьма ценной природной подкормкой.

Для чего нужна перекопка земли

Главной задачей, стоящей перед огородниками, является правильное проведение этого этапа обработки грунта осенью. Для перекопки обязательно понадобится лопата. Вспахать землю следует на глубине от тридцати до тридцати пяти сантиметров. Если в грунте небольшой слой гумуса, то будет достаточно и двадцати см.

Осенняя обработка почвы должна быть проведена как можно раньше - еще до наступления устойчивых холодных дней и до затяжных дождей. Дело в том, что в противном случае вместо рыхления земли произойдет ее утаптывание и уплотнение, в особенности на глинистых участках. Тем более что именно последние нуждаются в мероприятиях, направленных на увеличение их плодородности.

С этой целью специалисты рекомендуют проводить перекопку такого грунта на глубине около шестнадцати сантиметров, причем каждый год увеличивая ее. Очень важно попутно вносить песок и органику, чтобы уменьшать слой глинистой бесплодной части и увеличивать процент плодородной части.

Для тяжелой суглинистой земли перекопка почвы осенью должна проходить на большей глубине. При этом нужно вносить торф, песок, органику, которые способствуют аэрации и улучшению структуры. В результате будет облегчено «дыхание» корней культур.

Обработка легких грунтов осенью

Такая почва не нуждается в слишком частом перекапывании. Поскольку в ней происходит структурное распыление, и в результате она становится более рыхлой, то работа усложняется. Если верхний слой будет удобрен слишком глубоко, то полезные микроорганизмы погибают, а на их месте начинают размножаться болезнетворные вредители. К тому же обильный полив в засушливую погоду приводит к быстрому вымыванию большей части минеральных веществ, которые необходимы для поддержания плотности структуры почвы, и в первую очередь это касается кальция. В результате ухудшаются физические свойства грунта. Поэтому, чтобы не злоупотреблять, лучше все же проводить только осеннюю обработку почвы.

Удобрения

Многие огородники на своем участке самостоятельно изготавливают органические подкормки. Для этого они создают компостные кучи или ямы, в которые складывают незараженные растения и некондиционные плоды, отходы, образующиеся после очистки овощей или фруктов, шелуху лука, помет, еловые опавшие иголочки, золу. Перепревшие со временем удобрения используются во время подготовки участка перед перекапыванием.

В процессе перепахивания грунта рекомендуется также вносить и другие органические удобрения, к примеру, навоз или компост. В этом случае не стоит глубоко углубляться в землю, в противном случае подкормка будет менее разлагаться и плохо усвоится растениями.

Опытными огородниками во время осенней перекопки вводятся все необходимые для будущего урожая органические, фосфорные и калийные удобрения, при необходимости добавляются также глина и песок. Нужно учитывать, что использовать навоз надо осторожно. Это органическое удобрение лучше заделывать на небольшой глубине, чтобы за зиму он успел разложиться и послужил бы средой жизнедеятельности многих полезных микроорганизмов. Тогда как в плотных низких слоях почвы он практически не поменяет структуру. Рекомендуется осенью использовать перепревший коровий или конский навоз, чтобы к весне он полностью прогнил в грунте за счет рыхлости, влажности и правильной температуры земли.

Вносить перегной и компост во время перекапывания следует именно на те участки, на которых в следующем сезоне огородник планирует выращивать бахчевые культуры, капусту, сельдерей, салат. нужны будут там, где предстоит посеять редьку, свеклу и морковь. Навоз под эти культуры осенью не рекомендуется добавлять. Свежий помет птиц или животных также во время перекопки нельзя вносить, их лучше предварительно компостировать.

В том случае, когда на участке присутствует только небольшой слой перегноя, то есть земля совсем «бедная», ее осенью лучше «подкормить». Для этого во время перекопки рекомендуется увеличивать дозу минеральных удобрений и органики, которая закладывается немного глубже. После этого земля тщательно боронуется металлическими граблями для того, чтобы подкормка хорошо перемешалась с почвой.

Известкование

Земля с высоким уровнем кислотности требует правильной осенней обработки. Этот показатель, как известно, негативно сказывается не только на урожайности, но и на росте огородных культур. Дело в том, что овощам требуется слабокислая или нейтральная реакция. Поэтому высокий уровень кислотности грунта необходимо осенью снижать. Для этого один раз в каждые пять лет проводится процедура известкования. Оксид кальция способен не только раскислять землю, но и повышать ее плодородность, улучшать воздухопроницаемость, гигроскопичность, оптимизируя структуру за счет содержания кальция.

Для известкования можно использовать мел или гашеную известь, цементную пыль, а также доломитовую муку и золу - торфяную или древесную. Доза их будет зависеть от степени кислотности почвы, ее структуры и от количества содержания кальция. Известкование станет результатом того, что глинистая земля будет намного рыхлее, легче в обработке, а в песчаной почве увеличивается влагоемкость и она приобретет вязкость. В итоге создаются самые благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов и улучшения плодородия.

Переутомленность почвы и сидераты

Наступила осень, огородники уже собрали урожай овощей и стали задумываться о том, как восстановить плодородность земли на участке. Немногие знают, что к возникновению многих заболеваний у растений приводит и переутомленность почвы. Признаки этой проблемы следующие: нарушенная структура грунта, когда он напоминает пыль, а также растрескивающейся корки после полива или дождя. В этом случае необходимы комплексные меры для самовосстановления почвы, поскольку обработка почвы осенью от болезней не является достаточным мероприятием. В этом случае на помощь приходят сидераты. Это растения, которые выращивают на участке не с целью получения от них урожая, а для обогащения грунта органическими и минеральными веществами, а также для улучшения ее структуры.

В качестве сидерата часто используются вика, рапс, люпин, вика, клевер, горох, горчица. Для удобрения почвы осенью последняя подходит лучше всего. Более того, горчица способна накапливать азот, фосфор, калий и многие другие микроэлементы, которые поступают в почву. Сидераты являются также отличным удобрением. Плюс ко всему они повышают аэрацию и гигроскопичность земли, разрыхляя ее благодаря разветвленным корням. Сажать их лучше именно осенью, чтобы зеленая масса образовалась до заморозков, однако еще несколько недель весной они будут дорастать. Если до середины октября погода теплая, то они могут вырасти и даже пустить бутоны. В этом случае завязи следует обрезать.

Борьба с вредителями

Кроме того, сидераты выделяют такие вещества, которые служат прекрасными инсектицидами. Сегодня весьма распространена обработка почвы от вредителей осенью с помощью горчицы. Она отлично отпугивает проволочника, медведку и личинки майского жука благодаря своим корневым выделениям. Инсектициды лучше всего высеивать непосредственно после очищения грядок от отплодоносивших культур. Опытные огородники всегда следят за состоянием почвы для того, чтобы ее вовремя обеззараживать. В противном случае после поражения растения болезнью избавиться от нее будет очень трудно. Существует несколько способов борьбы с этой проблемой. Во-первых, нужно знать, чем Чаще всего огородники применяют химические средства, например, раствор купороса. Причем состав должен быть не слишком концентрированным. Для получения желаемого результата вполне достаточно одно- или двухпроцентного раствора. Еще одним способом является биологическое обеззараживание, когда в почву за пятнадцать дней до первых заморозков вносятся специальные препараты. Тем, кто не знает, чем обработать почву от фитофторы, осенью опытные огородники рекомендуют хорошо перекопать почву, а затем внести в нее раствор медного купороса.

Что для улучшения почвы посеять после картофеля

Для будущего сезона нужно соблюдать одно негласное правило: не высаживать пасленовые на том же месте. После сбора картофеля, земляники или томатов нельзя их сеять в ту же почву хотя бы три года. В тех случаях, когда участок достаточно небольшой, задача огородников усложняется. Им приходится решать проблему, связанную с тем, что посеять после картофеля. Для улучшения почвы можно посадить растения-сидераты: фацелию, горчицу, овес, люпин и т. д. Бобовые помогают обогащать землю питательными веществами и азотом. Горчица же - надежный барьер для любящего лакомиться картофельными клубнями проволочника. Для получения максимального эффекта высадку сидератов можно сочетать с внесением органических удобрений.

Урожай собран, банки с соленьями уже на полках, а значит, пришло самое время позаботиться о теплице. Простой уход и грамотная осенняя подготовка помогут избежать различных неприятностей зимой и сделают почву для посевов следующего года рыхлой, мягкой, насыщенной воздухом и влагой. А также безопасной и полностью очищенной от вредителей, вирусов и возбудителей болезней, благодаря чему урожай следующего сезона будет здоровым и богатым.

Уборка в теплице после сбора урожая

Итак, в первую очередь в теплице нужно навести порядок. Ведь после сбора урожая в почве всегда остаются и растительные коренья, и ненужные семена, и, конечно же, вредители. Вот почему так важны осенние работы в теплице – только так можно обезопасить весенние саженцы от различных напастей.

А для этого все растительные остатки следует тщательно выбрать, затем снять 5-7 см грунта – именно там и обитает больше всего вредных растений. Проделать нужно будет и такую малоприятную работу, как уборка личинок. Так, личинки медведки могут погибнуть и сами, если грунт в теплице на зиму перекопать, а вот от майского жука они любят селиться в плотной, вновь разрабатываемой почве. И, если их много, придется поработать вручную или хотя бы просеять грунт. Не вымерзнут зимой и личинки проволочника – любителя тепличных растений. И перекопка им также не страшна.

А после работы с почвой можно приступать к обработке почвы и стен теплицы - все это нужно делать еще до того, как стукнут первые морозы. Всю засохшую грязь и пыль следует вычистить.

Осенняя дезинфекция тепличной почвы

Немаловажно также позаботиться и об уничтожении прижившихся возбудителей болезней в почве. Так, паутинный клещ, например, боится только прожига серой. И чтобы полностью уничтожить в тепличной почве всех вредителей, необходимо произвести дезинфекцию. Это может быть окуривание металлических и деревянных конструкций серой, по 100 г на каждый квадратный метр, или же серными шашками, по 60 грам. Последние равномерно расставляются на железных листах в теплице и поджигаются – все это нужно делать осторожно и в противогазе. А чтобы усилить токсичность газа, стеллажи и стены теплицы следует предварительно опрыскать водой.

После осенней дезинфекции теплицу нужно хорошо проветрить, а ее стеклянные поверхности – помыть. Делать это лучше всего 1-2% раствором пемоксоли, используя ранцевый опрыскиватель. После чего все протирается капроновыми щетками и снова промывается – уже чистой водой из шланга.

Теперь почву следует хорошо перекопать, удобрить навозом, перегноем и торфом – по полведра на каждый квадратный метр. Поверх удобрений желательно рассыпать еще песка и золы, в расчете по литру на ту же площадь и все это накрыть соломой. И с первым же снегом сугробы нужно будет перенести и в теплицу, чтобы они оберегали землю от промерзания, а с весенним солнышком питали ее живительной влагой.

Мойка и обработка стен теплицы

Если теплица – со съемным пленочным покрытием, последнее нужно помыть еще до снятия с каркаса, чтобы можно было потом хорошо высушить. А саму конструкцию – обработать хлорной известью в расчете 400 г на ведро воды, настаивая и перемешивая периодически около 4 часов. Получившийся верхний слой раствора можно использовать для опрыскивания почвы, а вот осадком с помощью обычной кисти обмазываются уже сами конструкции теплицы. Замочить в хлорной извести не помешает и садовый инвентарь.

Если каркас теплицы – из дерева, то его осенью хорошо обрабатывать свежегашеной известью с медным купоросом. Такая обработка сохранится до весны, и в теплице даже будет светлее. А вот ящики, стаканчики и прочие емкости нужно обязательно ошпарить кипятком, можно даже после сбора урожая.

Укрепление каркаса специальными подпорками

Даже самые хваленые промышленные теплицы, которые сделаны из качественной оцинкованной стали, иногда все-таки обрушиваются под снегом. И потрясенные хозяева потом годами добиваются возврата денег от фирмы-продавца, причем не всегда успешно. Казалось бы, как могут хрупкие снежинки, пусть даже их много, согнуть двойную конструкцию, как в «Кремлевской» теплице? Ведь эти же дуги на фото прекрасно выдерживали вес пяти-шести мужчин в позе Маугли… На самом деле все просто, если смотреть с точки зрения физики – если всю зиму не убирать снег с крыши теплицы, то его давление на один метр может достигнуть даже тонны! И особенно в этом плане коварны сибирские снегопады. А ведь несущая способность конструкции даже самых дорогих теплиц в лучшем случае достигает 500кг/м2, а у обычных – и того 200кг/м2. Вот почему вовсе не будет лишним даже в спокойную зиму укрепить каркас теплицы еще с осени – специальными дополнительными дугами, если их предлагает приобрести производитель, или деревянными подпорками в виду буквы «Т», сделанными своими руками. Именно они и будут подпирать конек – самую верхушку теплицы.

Для справки: максимальная нагрузка на любую теплицу – это 30 см мокрого снега или 70 см пушистого. Всего же количество подпорок нужно рассчитывать так: 3-4 для теплицы шириной в шесть метров. Но в тех местах, где вообще существует опасность образования снежных шапок (а это около забора и в подветренных местах) – подпорок нужно ставить в два раза больше. А, чтобы они не падали и не заглублялись в землю, их желательно закрепить на верхней перекладине и положить что-то твердое под их основание.

Обрабатывать осенью хорошую оцинкованную сталь специальными растворами не обязательно – достаточно ее либо смазать известью, либо подкрасить краской только не оцинкованную фурнитуру – дверные ручки, задвижки, петли. А вот крашенным и неокрашенным теплицам из другого материала придется уделить куда больше внимания – им уже нужна и специальная обработка, и покраска, чтобы предотвратить естественную коррозию.

А вот пленку, какой бы прочной она не была, на зиму нужно с теплицы снять – иначе в морозы она станет хрупкой и быстро превратится на лохмотья. А каркасы проволоки, на которых пленка и держалась, обязательно нужно протереть керосином.

Подготовка к зиме парника для помидоров

Если в теплице из года в год выращиваются только помидоры, то осенние работы должны проводиться уже по своей схеме.

Итак, в начале октября нужно вырвать ботву томатов и оставить их высыхать на солнце в сухие дни. После чего все стебли следует собрать в кучу, сжечь, а получившуюся золу уложить в емкость и спрятать в сухое место на хранение – весной из этого получится отличное удобрение и защита будущего урожая от многих вредителей. Главное только, чтобы сама ботва была чистой, без плесени или гнили.

Почву желательно обработать железным купоросом в расчете 250 г на 10 л и хорошо перекопать. После чего нужно прокопать канавки и заполнить их сухой травой с листьями. После чего – присыпать землей. В теплые весенние дни эта трава будет преть, греть землю и стимулировать рост томатов. Конечно, температура будет невелика, но для корневой системы помидоров и их быстрого роста – в самый раз. Да и дождевые земли в такой теплой земле добавят своих удобрений.

Навести порядок не помешает и вокруг каркаса – всю траву и остатки растений лучше убрать, ведь в них непременно остается зимовать либо тля, либо белокрылка. После чего уже можно будет отдыхать – теплице не будут страшны ни снег, ни ветра, а урожай следующего года обязательно порадует.

1 шаг. Убрать растительные остатки

Грядки необходимо очистить от крупных сорняков, сухой ботвы, плодов и другого мусора. Лучше всего начинать осеннюю обработку почвы одновременно с уборкой урожая или при первой возможности после нее. Не откладывайте надолго: на гниющих растительных остатках вызревают споры болезнетворных грибов, заражая почву и готовясь к успешной зимовке. Этому способствуют дожди, а в ясную погоду - туман и ночная роса.

В популярных статьях по садоводству часто пишут, что ботву томатов и другие растительные отходы с признаками инфекций нужно не закладывать в компост, а сжигать. Но это необязательно: в толще компоста нет подходящих условий для развития патогенов, вызревший компост безопасен для садовых растений.

2 шаг. Разрыхлить верхний слой почвы

Сразу после уборки растительных остатков как можно раньше прорыхлите грядки на глубину 3-4 см, чтобы разрушить почвенную корку. Это нужно сделать до устойчивого похолодания. Рыхление провоцирует прорастание семян сорняков. Чем больше их успеет взойти к осени, тем лучше. После осенней перекопки почвы всходы погибнут, это сократит работу по прополке в следующем сезоне.

3 шаг. Перекопать почву

Осенняя перекопка - главный этап обработки почвы осенью. Перекопка и внесение органических удобрений значительно улучшают свойства тяжелых глинистых почв. Успейте завершить перекопку до начала затяжных дождей: когда земля промокнет на глубину 10 см и больше, перекапывать ее уже нельзя, так как при этом вы будете утаптывать почву, и это нарушит ее структуру. Как правило, опытные огородники стараются успеть с перекопкой к началу октября.

Перекопайте грядки на глубину примерно 15-20 см, по возможности переворачиваякомки, чтобы всходы сорняков оказались внизу. Тщательно разбивать комки и разравнивать грядку не нужно: на неровной поверхности будут лучше скапливаться снег и вода.

Почему нужно перекапывать почву осенью?
Осенняя перекопка полезна не для всех видов почвы. На песчаной рассыпчатой почве она не дает положительного эффекта, а для тяжелой глинистой почвы исключительно полезна.
- Перекопка улучшает структуру глинистой почвы. В ней образуются поры, воздушные пустоты, куда проникает кислород. Он очень важен для дыхания корней и усвоения питательных веществ растениями. При недостатке кислорода питательные элементы переходят в недоступную для растений форму, и продуктивность растений снижается.
- Осенняя перекопка почвы снижает зараженность огорода вредителями и болезнями. Она разрушает ходы и гнезда вредителей, открывает доступ к ним холодному воздуху. Вывернутые на поверхность комки лучше промерзают, это способствует их частичному обеззараживанию.
- Уменьшается количество однолетних сорняков. Мелкие всходы сорных растений легко погибают после перекопки, что облегчит вам прополку в следующем сезоне.
- Рационально используется снеговая влага. На бугристой поверхности грядки после перекопки скапливается больше снега. При этом, когда снег подтаивает, вода не стекает по сторонам, а поступает в образовавшиеся после перекопки поры, скважины и впитывается глубоко в почву. Таким образом, весной огородные овощи могут использовать для роста запасы биологически активной снеговой влаги.

Что можно вносить в почву осенью?

Свежий навоз. Если вам негде хранить и компостировать большое количество навоза, можно купить его осенью и часть сразу внести в парники и на грядки, а часть заложить в кучу для созревания. Допускается внесение свежего навоза по осени под посадку огурцов и других тыквенных культур (кабачки, тыквы, дыни), а также укропа, сельдерея, поздней капусты. Если в навозе много соломы или опилок, в первый год после его внесения овощам требуются азотные подкормки, так как грубые органические материалы при перепревании будут связывать азот. Максимальную отдачу от внесения свежего навоза вы получите через сезон, когда на удобренные навозом места сможете посадить те же тыквенные культуры, капусту, зелень, свеклу, редис. В навозе обычно много семян сорняков. Поэтому удобно вносить его не весной, а заблаговременно, с осени: большая часть сорняков за это время успеет взойти, и вы сможете уничтожить их рыхлением еще до посадки основной культуры. К тому же за зиму навоз пропитывается влагой, постепенно начинает преть и хорошо смешивается с почвой.

Компост и навозный перегной. Созревший навоз и компост можно вносить в почву как весной, так и осенью. У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. При осеннем внесении часть питательных веществ вымывается талыми водами, зато органические материалы достигают оптимальной влажности и потом легко смешиваются с почвой. Поэтому выбирайте тот способ, который удобнее. Обычно под малину, смородину, клубнику, яблони и другие многолетние плодовые культуры перепревший навоз и компост вносятся во время рыхления после сбора урожая. Многолетние цветы тоже удобряют разложившимися органическими удобрениями осенью. При этом удобрения можно не смешивать с почвой, а раскладывать как мульчу - зимой она сыграет роль утеплителя. Огородные грядки удобнее осенью лишь грубо перекопать, не разбивая комков, а перегной или компост внести весной под посадку овощных культур. В целях экономии можно ограничиться заправкой органическими удобрениями лунок для посадки рассады и бороздок при посеве семян.

Торф. Содержит мало питательных веществ, но хорош как почвоулучшающая добавка. Низинный торф разрыхляет тяжелую глинистую почву и повышает влагоемкость песчаной. Сухой торф плохо смачивается и очень медленно пропитывается водой, изза этого иногда сложно равномерно распределить его в почве. Удобно, если есть время, вносить торф с осени. Если у вас на огороде слабо окультуренная очень тяжелая почва, пригодится такой совет: внесите 4-5 л (полведра) торфа на 1 м 2 с осенней перекопкой, затем весной - еще столько же торфа или перегноя и еще раз перекопайте. Это упростит равномерное перемешивание органического материала с почвой, будет легче рабить крупные комки глины.

Известь, мел, зола, доломитовая мука и другие известкующие добавки. Известь-пушонку вносят в почву только осенью, так как она замедляет усвоение фосфора. Чтобы избежать вреда для растений, нужно, чтобы от внесения до начала активной вегетации прошло несколько месяцев. Сейчас для снижения кислотности почвы чаще используют не известь, а доломитовую или известняковую муку, мел, золу. Все эти добавки можно вносить в почву в любое время. Часто это делают весной: во время тщательного рыхления и разравнивания гряд проще распределить небольшое количество известкующего материала в почве. Золу желательно вносить только весной - она содержит растворимые в воде питательные вещества, которые теряются при вымывании талыми водами.

Минеральные удобрения. Для более рационального расхода минеральных удобрений на огороде лучше вносить их весной, непосредственно перед посевом или посадкой овощей. Под многолетние культуры необходимо вносить минеральные удобрения осенью. Вопреки распространенному убеждению в осенние удобрения должны входить не только фосфор и калий, но и обязательно азот (хотя и в другой пропорции по сравнению с летними удобрениями). После листопада обмен веществ у многолетних культур замедляется, но не останавливается полностью. Многие растения продолжают потреблять азот и запасают его для интенсивного роста весной. Усвоение азота в холодной почве идет очень медленно, а потребность в нем весной, особенно у плодовых деревьев, очень велика, и весеннее внесение удобрений не может покрыть ее.
Осенью можно вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения по отдельности, но удобнее пользоваться сбалансированными осенними минеральными комплексами - они есть в ассортименте почти у каждого производителя удобрений.

Как улучшить почву с помощью сапропеля?

Сапропель - донные отложения реликтовых непроточных водоемов - с успехом используется для восстановления плодородия огородной почвы. Он оказывает комплексное полезное действие:

■■ улучшает структуру почвы и водно-воздушный режим;
■■ способствует накоплению гумуса;
■■ активирует деятельность полезных микроорганизмов;
■■ содержит полезные вещества в доступной для растений форме.

В состав сапропеля входят гуминовые и фульвокислоты, азот, фосфор, калий, железо, кальций, магний, бор, бром, молибден, марганец. Витамины и аминокислоты, содержащиеся в сапропеле, обеспечивают полноценное питание растений и положительно влияют на вкусовые и питательные свойства урожая. Эффект от внесения сапропеля длится до 5 лет, причем он заметен на всех
типах почв, в том числе глинистых и песчаных. На глинистых почвах сапропель вносится из расчета 2-3 литра на 1 м 2 и перекапывается на глубину до 10 см. При таком внесении сапропель активно работает на протяжении 3-5 лет и уже к первой весне разрыхляет почву, нормализует ее кислотность и структуру.
Супесчаные и песчаные почвы обладают высокой водопроницаемостью, из них легко вымываются питательные элементы. Вносить сапропель на таких почвах следует из расчета 3-4 литра на 1 м 2 при глубине перекопки не более 10 см. Сапропель - влагоемкий материал, вымывается крайне медленно и работает на песчаных почвах 2-3 года.

Чем удобрять сад осенью? Минеральные удобрения

«Сад и огород. Осень», «Фертика» Комплексное гранулированное удобрение рекомендуется для плодовых и декоративных деревьев и кустарников, луковичных культур, многолетников. Содержит повышенное количество фосфора и калия, которые особенно необходимы растениям осенью (NPK 4,8:20,8:31,3+микро). Эти элементы обеспечивают хорошую приживаемость саженцев после посадки, формирование мощной корневой системы, полному вызреванию побегов, успешной перезимовке растений и лучшему развитию плодовых почек. Бедные почвы нужно заправить удобрением с осени. Удобрение равномерно распределяют по участку и проводят перекопку почвы - 50-60 г на 1 м2 почвы.		«СОТКА Осеннее», «Русагрохим» Комплексное гранулированное удобрение с микро- и макроэлементами. Содержит повышенное количество фосфора и калия, которые особенно необходимы растениям в осенний период, обеспечивает хорошую приживаемость саженцев после посадки и развитие мощной корневой системы. Повышенное содержание фосфора и калия увеличивает содержание витаминов и сахаров в плодах, способствует полному вызреванию побегов и в целом улучшает перезимовку растений. Обеспечивает хорошие условия для укоренения и дальнейшего развития луковичных растений.
«Агрикола» палочки, «Техноэкспорт» «Агрикола» палочки - уникальный продукт длительного действия. Они позволяют растениям постепенно, в течение двух месяцев, усваивать элементы питания без риска пере- дозировки. Гарантийный срок хранения не ограничен!		«Осеннее удобрение», «Фаско» Комплексное удобрение «Фаско» специально разработано для подкормки растений в конце вегетационного периода, что особенно важно для многолетних культур. Преобладание в составе фосфора и калия стимулирует закладку плодовых почек, способствует вызреванию побегов, тем самым повышает зимостойкость растений и улучшает рост корней.

Фото к материалу: Анна Бершадская, Иосиф Кауров, архивы пресс-служб, Shutterstock/ТАСС

Убрав урожай, необходимо сразу привести огород в порядок. Осенняя обработка почвы повышает ее плодородие, помогает бороться с вредителями, болезнями, сорняками и сокращает затраты труда.
Итак, что нужно сделать на огороде и в саду осенью?

Что нужно сделать с почвой осенью?

1 шаг. Убрать растительные остатки

Грядки необходимо очистить от крупных сорняков, сухой ботвы, плодов и другого мусора. Лучше всего начинать осеннюю обработку почвы одновременно с уборкой урожая или при первой возможности после нее. Не откладывайте надолго: на гниющих растительных остатках вызревают споры болезнетворных грибов, заражая почву и готовясь к успешной зимовке. Этому способствуют дожди, а в ясную погоду – туман и ночная роса.

В популярных статьях по садоводству часто пишут, что ботву томатов и другие растительные отходы с признаками инфекций нужно не закладывать в компост, а сжигать. Но это необязательно: в толще компоста нет подходящих условий для развития патогенов, вызревший компост безопасен для садовых растений.

2 шаг. Разрыхлить верхний слой почвы

Сразу после уборки растительных остатков как можно раньше прорыхлите грядки на глубину 3–4 см, чтобы разрушить почвенную корку. Это нужно сделать до устойчивого похолодания. Рыхление провоцирует прорастание семян сорняков. Чем больше их успеет взойти к осени, тем лучше. После осенней перекопки почвы всходы погибнут, это сократит работу по прополке в следующем сезоне.

3 шаг. Перекопать почву

Осенняя перекопка – главный этап обработки почвы осенью. Перекопка и внесение органических удобрений значительно улучшают свойства тяжелых глинистых почв. Успейте завершить перекопку до начала затяжных дождей: когда земля промокнет на глубину 10 см и больше, перекапывать ее уже нельзя, так как при этом вы будете утаптывать почву, и это нарушит ее структуру. Как правило, опытные огородники стараются успеть с перекопкой к началу октября.

Перекопайте грядки на глубину примерно 15–20 см, по возможности переворачиваякомки, чтобы всходы сорняков оказались внизу. Тщательно разбивать комки и разравнивать грядку не нужно: на неровной поверхности будут лучше скапливаться снег и вода.

Почему нужно перекапывать почву осенью?
Осенняя перекопка полезна не для всех видов почвы. На песчаной рассыпчатой почве она не дает положительного эффекта, а для тяжелой глинистой почвы исключительно полезна.
— Перекопка улучшает структуру глинистой почвы. В ней образуются поры, воздушные пустоты, куда проникает кислород. Он очень важен для дыхания корней и усвоения питательных веществ растениями. При недостатке кислорода питательные элементы переходят в недоступную для растений форму, и продуктивность растений снижается.
— Осенняя перекопка почвы снижает зараженность огорода вредителями и болезнями. Она разрушает ходы и гнезда вредителей, открывает доступ к ним холодному воздуху. Вывернутые на поверхность комки лучше промерзают, это способствует их частичному обеззараживанию.
— Уменьшается количество однолетних сорняков. Мелкие всходы сорных растений легко погибают после перекопки, что облегчит вам прополку в следующем сезоне.
— Рационально используется снеговая влага. На бугристой поверхности грядки после перекопки скапливается больше снега. При этом, когда снег подтаивает, вода не стекает по сторонам, а поступает в образовавшиеся после перекопки поры, скважины и впитывается глубоко в почву. Таким образом, весной огородные овощи могут использовать для роста запасы биологически активной снеговой влаги.

Что можно вносить в почву осенью?

Свежий навоз. Если вам негде хранить и компостировать большое количество навоза, можно купить его осенью и часть сразу внести в парники и на грядки, а часть заложить в кучу для созревания. Допускается внесение свежего навоза по осени под посадку огурцов и других тыквенных культур (кабачки, тыквы, дыни), а также укропа, сельдерея, поздней капусты. Если в навозе много соломы или опилок, в первый год после его внесения овощам требуются азотные подкормки, так как грубые органические материалы при перепревании будут связывать азот. Максимальную отдачу от внесения свежего навоза вы получите через сезон, когда на удобренные навозом места сможете посадить те же тыквенные культуры, капусту, зелень, свеклу, редис. В навозе обычно много семян сорняков. Поэтому удобно вносить его не весной, а заблаговременно, с осени: большая часть сорняков за это время успеет взойти, и вы сможете уничтожить их рыхлением еще до посадки основной культуры. К тому же за зиму навоз пропитывается влагой, постепенно начинает преть и хорошо смешивается с почвой.

Компост и навозный перегной. Созревший навоз и компост можно вносить в почву как весной, так и осенью. У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. При осеннем внесении часть питательных веществ вымывается талыми водами, зато органические материалы достигают оптимальной влажности и потом легко смешиваются с почвой. Поэтому выбирайте тот способ, который удобнее. Обычно под малину, смородину, клубнику, яблони и другие многолетние плодовые культуры перепревший навоз и компост вносятся во время рыхления после сбора урожая. Многолетние цветы тоже удобряют разложившимися органическими удобрениями осенью. При этом удобрения можно не смешивать с почвой, а раскладывать как мульчу – зимой она сыграет роль утеплителя. Огородные грядки удобнее осенью лишь грубо перекопать, не разбивая комков, а перегной или компост внести весной под посадку овощных культур. В целях экономии можно ограничиться заправкой органическими удобрениями лунок для посадки рассады и бороздок при посеве семян.

Торф. Содержит мало питательных веществ, но хорош как почвоулучшающая добавка. Низинный торф разрыхляет тяжелую глинистую почву и повышает влагоемкость песчаной. Сухой торф плохо смачивается и очень медленно пропитывается водой, изза этого иногда сложно равномерно распределить его в почве. Удобно, если есть время, вносить торф с осени. Если у вас на огороде слабо окультуренная очень тяжелая почва, пригодится такой совет: внесите 4–5 л (полведра) торфа на 1 м 2 с осенней перекопкой, затем весной – еще столько же торфа или перегноя и еще раз перекопайте. Это упростит равномерное перемешивание органического материала с почвой, будет легче рабить крупные комки глины.

Известь, мел, зола, доломитовая мука и другие известкующие добавки. Известь-пушонку вносят в почву только осенью, так как она замедляет усвоение фосфора. Чтобы избежать вреда для растений, нужно, чтобы от внесения до начала активной вегетации прошло несколько месяцев. Сейчас для снижения кислотности почвы чаще используют не известь, а доломитовую или известняковую муку, мел, золу. Все эти добавки можно вносить в почву в любое время. Часто это делают весной: во время тщательного рыхления и разравнивания гряд проще распределить небольшое количество известкующего материала в почве. Золу желательно вносить только весной – она содержит растворимые в воде питательные вещества, которые теряются при вымывании талыми водами.

Минеральные удобрения. Для более рационального расхода минеральных удобрений на огороде лучше вносить их весной, непосредственно перед посевом или посадкой овощей. Под многолетние культуры необходимо вносить минеральные удобрения осенью. Вопреки распространенному убеждению в осенние удобрения должны входить не только фосфор и калий, но и обязательно азот (хотя и в другой пропорции по сравнению с летними удобрениями). После листопада обмен веществ у многолетних культур замедляется, но не останавливается полностью. Многие растения продолжают потреблять азот и запасают его для интенсивного роста весной. Усвоение азота в холодной почве идет очень медленно, а потребность в нем весной, особенно у плодовых деревьев, очень велика, и весеннее внесение удобрений не может покрыть ее.
Осенью можно вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения по отдельности, но удобнее пользоваться сбалансированными осенними минеральными комплексами – они есть в ассортименте почти у каждого производителя удобрений.

Как улучшить почву с помощью сапропеля?

Сапропель – донные отложения реликтовых непроточных водоемов – с успехом используется для восстановления плодородия огородной почвы. Он оказывает комплексное полезное действие:

• улучшает структуру почвы и водно-воздушный режим;
• способствует накоплению гумуса;
• активирует деятельность полезных микроорганизмов;
• содержит полезные вещества в доступной для растений форме.

В состав сапропеля входят гуминовые и фульвокислоты, азот, фосфор, калий, железо, кальций, магний, бор, бром, молибден, марганец. Витамины и аминокислоты, содержащиеся в сапропеле, обеспечивают полноценное питание растений и положительно влияют на вкусовые и питательные свойства урожая. Эффект от внесения сапропеля длится до 5 лет, причем он заметен на всех
типах почв, в том числе глинистых и песчаных. На глинистых почвах сапропель вносится из расчета 2–3 литра на 1 м 2 и перекапывается на глубину до 10 см. При таком внесении сапропель активно работает на протяжении 3–5 лет и уже к первой весне разрыхляет почву, нормализует ее кислотность и структуру.
Супесчаные и песчаные почвы обладают высокой водопроницаемостью, из них легко вымываются питательные элементы. Вносить сапропель на таких почвах следует из расчета 3–4 литра на 1 м 2 при глубине перекопки не более 10 см. Сапропель – влагоемкий материал, вымывается крайне медленно и работает на песчаных почвах 2–3 года.