Как делают канаты и альпинистские верёвки aslan wrote in April 30th, 2016

Я побывал в городе Дзержинск под Нижним Новгородом. Целью моего путешествия был завод «Канат», который изготавливает канаты и альпинистские верёвки. Когда я ехал на завод, я ожидал увидеть обычное производство и посмотреть, как плетутся и свиваются канаты. То, что я увидел на заводе, меня поразило. Уверен, это поразит и вас.

На заводе работает современное оборудование, но в одном из цехов завода сохранилось уникальное производство - "канатная дорога". Это производство работает со дня открытия завода в 1875 году и работает оно до сих пор на том же самом оборудовании, которому уже 140 лет! Вполне возможно, что это самое старое производственное оборудование в мире, которое используется до сих пор. Я порекомендовал заводу подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Кстати, завод на 55 лет старше города, в котором он расположен.

Канатная дорога - это огромный цех, длиной полкилометра.

На первой стадии производства скручиваются пряди.

Бобины с нитями установлены на шпулярник - раму с расположенными в несколько ярусов осями. Чем больше диаметр каната, тем большее число нитей требуется для его изготовления, тем больше должно быть посадочных мест у шпулярника.

Нити протягиваются пучками через калибры - группы отверстий, расположенные в виде концентрических кругов.

Пряди выходят из калибров.

Прядь прикрепляются к одному крюков веретена станка, двигающегося по рельсам.

Этому станку 140 лет и он работает, как новенький!

Здесь нет никакого электричества - станок чисто механический. Он двигается и все его механизмы работают за счёт вращения бокового колеса, через которое прокинут канат привода, идущий вдоль всего цеха.

Сначала этот канат тянула паровая машина, сейчас - электродвигатель. Только представьте себе: это оборудование когда-то приводилось в движение паром!

Эта механическая машина управляется тремя рулями и четырьмя рычагами.

140 лет назад не было телефонов и раций, а система связи была необходима. Цех длинный, оборудование шумит и через 500 метров кричать бесполезно. Ещё с тех времён сохранилась система сигнализации, позволяющая рабочему на подвижном станке передавать сигналы рабочему в начале цеха. Это три верёвки, тянущиеся над канатной дорогой.

Рабочий дёргает за верёвку, и в конце звенит колокол. Колоколу тоже 140 лет.

Подвижный станок вытягивает пряди на всю длину канатной дороги и скручивает их.

За один проход могут скручиваться до 12 прядей. Чтобы пряди при вытягивании не провисали, не пачкались и имели одинаковое натяжение, через равные промежутки под них подставляются подпорки с зубьями.

После того, как подвижный станок вытянул пряди на всю длину канатной дороги, они соединяются для свивания каната, по три пряди на канат. Одновременно могут свиваться четыре каната. Для того, чтобы пряди в канате ложились ровно, их пропускают через конус, находящийся на подвижной тележке.

При свивании длина каната уменьшается. Пряди длиной 300 метров при свивании образуют готовый канат длиной 230-250 метров.

Это одна из последних канатных дорог в мире - их вытеснили гораздо более компактные канатовьющие машины, однако у канатных дорог есть много преимуществ - они могут свить канат из любого волокна, синтетического или натурального, и диаметр каната практически не ограничен. Канатовьющая машина рассчитана только на одну толщину каната, а канатная дорога может вить канат любой толщины. Вот такой канат (а он почти 10 сантиметров в диаметре) можно свить только на канатной дороге.

Нити для канатной дороги (они называются каболка) свиваются из ещё более тонких нитей на современных крутильных машинах.

Посмотрите на видео в конце этой статьи, как происходит смотка. Это впечатляет.

Тонкие канаты делают на канатовьющих машинах.

Рамка на большой скорости вращается вокруг катушек с нитями, свивая их в заготовку для каната. Затем во второй секции три тонких заготовки свиваются в канат.

Завод делает канаты как из синтетических волокон, так и из натурального сырья. Вот классический пеньковый канат (их сейчас используют в основном в декоративных целях).

Джутовый канат.

Cизалевый канат

Канаты из хлопка.

Канат из льна.

Полипропиленовые и полиамидные канаты сейчас практически полностью заменили натуральные канаты в мореходстве.

Основная продукция завода сейчас - верёвки для промышленного альпинизма.

В центре верёвки несущие белые нити, идущие параллельно. Вокруг них сплетённые цветные нити. Плетение осуществляется за счёт перемещения катушек с нитью.

Одновременно в цехе плетётся несколько десятков верёвок, диаметром от 4 до 12 мм.

Станки для тонких верёвок плетут их сразу по четыре.

Яркие узоры на верёвках сделаны не только для красоты. Каждый узор кодирует тип, толщину и прочность верёвки.

Конечно, весь процесс работы уникальной канатной дороги, свивания канатов и плетения верёвок нагляднее и интереснее смотрится на видео.

Спасибо компании Кувалда.ру за возможность побывать на заводе. Мне было очень интересно, надеюсь и вам было интересно увидеть уникальное производство, сохранившееся с позапрошлого века.

Сразу предупреждаю статья не моя, копипаст от сюда www.traditions.ru/books/suhtravy/5-3.htm , так что тапочками в меня кидаться не надо(также на этом ресурсе довольно много инфы по смежным темам). Этот пост является скорее дополнением к посту viun т.к. viun описал скорее подготовку сырья для изготовления веревок что не менее важно.

Витье веревок

Для плетеных изделий из травянистых растений, как при изготовлении, так и при отделке, довольно часто требуются веревки различной толщины. Причем они должны быть из того же растительного материала, из которого сплетено само изделие. Особенно много приходится вить веревок для декоративной отделки фигурок из стеблей пустырных трав. В качестве заготовок для витья подобных веревок используются листья рогоза, стебли камыша и ситника. Заготавливают сырье для витья веревок так же, как и для плетения. При этом имеют в виду, что веревки, сплетен ные из рогоза, намного прочнее тех, которые изготовлены из камыша и ситника. Очень прочные веревки вьют из стволов хмеля и конопли.

Веревки, а также нити, имеющие особую прочность, вьют из волокон крапивы и иван-чая. Заготовленные в сентябре или октябре стволы растений очищают от мелких боковых веток и листьев, затем сушат под навесом и, связав в пучки, вешают на чердаке или в сарае. Когда же возникает потребность свить для рукоделия нити или веревки, стебли крапивы или иван-чая увлажняют, расщепляют пополам и снимают находящуюся сверху тонкую кожицу. Именно в этой кожице и находятся отличающиеся высокой прочностью волокна. Веревки, бечевки, а также грубые нити можно вить и сучить непосредственно из этого сырья, без какой-либо специальной обработки, если не считать их увлажнения.

Пряди и жгуты, из которых свивается веревка, называются каболками. Веревки, а также бечевки и нити, состоящие из двух и трех каболок, вьют, или ссучивают (в зависимости от толщины и назначения), пальцами, ладонями, специальными крюками и на простейших станках и приспособлениях. Сущность свивания любой веревки заключается в том, что каждую каболку поочередно скручивают и заводят одну за другую. Перед тем как приступить к витью веревок, пряжу слегка увлажняют, а листья рогоза, стебли камыша и ситника вымачивают в течение нескольких минут в теплой воде, затем завертывают во влажную мешковину.

СВИВАНИЕ БЕЧЕВКИ. Для того чтобы свить короткую бечевку, особых приспособлений не требуется, достаточно запастись куском кожи от старой обуви. Крупно-зернистой наждачной бумагой с кожи снимают расположенный на поверхности слой краски. На углах кожаного прямоугольника делают шилом отверстия, в которые вставляют тесемки. С помощью тесемок кожу привязывают к колену. Она будет впитывать и задерживать влагу, выделяющуюся при скручивании каболок, и не давать скользить растительным волокнам. При желании полоску кожи можно укрепить на столе или скамье - каждый поступает так, как ему удобнее.

Перед началом витья две каболки связывают на концах тонкими и прочными нитями. Связанные концы берут в левую руку, а каболки укладывают на край кожи, располагая их почти параллельно друг другу. Затем каболки прижимают как можно сильнее сверху ладонью и медленно ведут руку на себя (рис. 75 а). При этом каждая из каболок будет скручиваться против часовой стрелки. Как только они окажутся под кончиками средних пальцев, пальцы левой руки расслабляют. Туго скрученные ладонью участки каболок мгновенно совьются в веревочку. Количество подобных операций будет зависеть от длины каболок. Чтобы концы готовой бечевки не распустились, их связывают прочными нитками.

СВИВАНИЕ ВЕРЕВКИ ПАЛЬЦАМИ. Два жгута каболки из рогоза или камыша связывают вместе, набрасывают на одну из рогулек, вбитых в стену. Рогульки вырезают из естественных развилок дерева. Их выбирают с таким расчетом, чтобы угол между стволом и сучком по возможности был более близким к прямому. Вбитые в стену рогульки служат в качестве мотовила, на которое наматывается готовая веревка (рис. 75 б). Одну каболку берут в левую руку, другую - в правую. Жгут в правой руке вкручивают между большим и указательным пальцами и переводят в левую руку. В свою очередь каболку из левой руки переводят в правую и скручивают достаточно сильно. Затем вновь из правой руки переводят в левую. Как только одна из каболок кончится, ее наращивают новой (рис. 75в). Конец новой каболки накладывают на конец старой с перехлестом не менее 5 см. Скрутив их вместе, новую каболку перекладывают в левую руку и продолжают витье в обычном порядке. При витье веревок надо помнить, что нельзя каболки наращивать одновременно. При одновременном наращивании толщина веревки в этих местах резко возрастает - получается нечто вроде желвака. Но самое главное - сильно ослабевает прочность веревки. Поэтому каждую из каболок следует наращивать не менее чем через 7-8 очередных витков, а это возможно только тогда, когда одна из каболок будет все время короче другой. Кое-где торчащие остатки жгутов обрезают ножницами.

СВИВАНИЕ ВЕРЕВКИ КРЮКАМИ. Если нужно изготовить не один десяток метров веревки, то используют специальные крюки. Размеры их выбирают в зависимости от толщины и длины свиваемых веревок. Каждый крюк вырезают из березовой или ивовой развилки с таким расчетом, чтобы один конец был примерно в три раза длиннее другого (длинный конец служит рукояткой). Крюки тщательно шлифуют и, пропитав горячей олифой, и сушат примерно в течение двух суток. Они не должны впитывать влагу и рвать волокно каболок.

Перед началом витья на каждый крюк, аккуратно укладывая виток к витку, наматывается каболка. Если смотреть на крюк со стороны торцов, то каждый виток напоминает по форме восьмерку (рис. 75г). Благодаря этому их легко сбрасывать в процессе витья, одновременно обеспечивая хорошее натяжение каболки. Намотанные на крюки каболки должны быть непрерывными. Если веревку вьют из камыша, рогоза или ситника, то их стебли и листья связывают на концах друг с другом тонкими нитками. Чтобы толщина связанной каболки была достаточно равномерной, комлевую часть каждого после дующего стебля или листа привязывают к вершинной части предыдущего, то есть необходимо учитывать природную сбежистость стеблей и листьев. В процессе витья каждую каболку перекручивают так, чтобы торчащие концы оказывались по возможности внутри веревки. Еще одно условие, которое необходимо соблюдать, чтобы веревка вышла красивой и прочной: необходимо следить за тем, чтобы места соединений в двух свиваемых каболках были смещены относительно друг друга (рис. 76 а).

Рис. 76

Начиная плести, концы намотанных на крюки каболок связывают вместе и набрасывают на одну из рогулек вбитых в стену. Если вить веревки придется в саду или во дворе, то простейшее мотовило можно сделать из трех жердей, как показано на рис. 75 г. Две жерди заостряют и вбивают в землю, третью привязывают к ним горизонтально.
Прочность веревки не зависит от того, какая крутка правая или левая - была применена в процессе ее витья. Поэтому каждый мастер-веревочник скручивает пряди или жгуты (из которых состоят каболки) так, как ему удобнее. На наших рисунках показана правая крутка, выполняемая по часовой стрелке. Если же кому-то удобнее применять левую, то нужно иметь в виду - процесс витья остается тот же, только он будет как бы отраженным зеркально.

Прочность же веревок зависит в первую очередь от материала, а также от того, насколько туго закручены, каболки, от толщины и количества стыков.

Витье веревки на крюках выполняется в следующей последовательности. Натянув как можно сильнее каболки, крюк, находящийся в правой руке, вращают по часовой стрелке, пока не будет получен достаточно тугой крученый жгут (рис. 76 б). Затем крюк из правой руки перекидывают в левую, а из левой, наоборот, в правую. При перемещении крюков следят за тем, чтобы правый крюк шел всегда сверху, а левый снизу (рис. 76 в). Весь процесс витья состоит из последовательного повторения этих операций. По мере удлинения свитой веревки отступают назад, сбрасывая с крюков виток за витком. Свитые участки веревки по мере готовности, набрасывают на рогульки мотовила.

Если предстоит свить веревку-тройчатку, то ёсть состоящую из трех каболок, то прибавляют еще третий, дополнительный крюк (рис. 76 г). Управляться с тремя крюками, конечно же, намного сложнее, чем с двумя. Однако после нескольких занятий, когда вырабатывается определенный автоматизм движений, эта разница станет почти неощутимой.
Готовые веревки подсушивают, сматывают в клубки и складывают на хранение в сухом помещении.

Вряд ли найдется хоть один сельский житель, который ни разу не воспользовался веревкой или канатом. Но поскольку в продаже они встречаются редко, приходится изготавливать их самим.

Один из способов - витье вручную.

Работу лучше начинать с чьей-либо помощью с изготовления небольшого отрезка шнура, веревки или каната, пока не приобретете необходимые навыки. Основным материалом являются толстые нитки, тю-ковочный шпагат и др.

Вбейте в стену гвоздь (крючок) на высоту своего роста. Привязав к гвоздю нить, определитесь с ее длиной и зацепите на соответствующем расстоянии на противоположной стене за крючок (или палец напарника). Протяните нить между гвоздем и крючком столько раз, сколько необходимо для толщины веревки Затем разрежьте нити на втором крючке (он вам больше не нужен). Подойдя к стене с гвоздем, разделите их по всей длине на два пучка и станьте между ними.

Пучок, располагающийся слева, возьмите возле гвоздя большим и указательным пальцем левой руки. Пучок с правой стороны возьмите точно так же в правую руку (рис. 1). Скатывая пучки большими пальцами на указательных, постепенно свивайте их жгутом в одну веревку, перекладывая из руки в руку и поддерживая остальными пальцами. Обе руки работают одновременно.

Свить вручную шнур, веревку или канат длиной в несколько метров очень сложно. Чтобы облегчить труд, предлагаю изготовить несложный станок (рис. 2)

Возьмите сухую древесину твердых пород (дуб, граб, береза и пр.). Выберите круглое ровное полено диаметром 10 см, разрежьте на 5 колец толщиной 2 см. Обработайте их ножом, окончательно выровняв по диаметру. Затем придайте каждому кольцу форму шестерни с равными зубьями Раз-метку лучше сделать с помощью циркуля и линейки Для этого разделите длину данного круга, равную диаметру, умноженному на 3,14 (Пи), на количество зубьев. Для прочности шаг между ними нужно делать не больше 1 см.

Вырежьте 5 таких шестерен и проверьте их на совместимость по шагу зубьев. Затем изготовьте для шестерен валы из алюминиевых цилиндров диаметром 7-1и мм, длиной 10 см. В каждом просверлите сквозное отверстие на одном конце. В центре шестерен просверлите по одному отверстию диаметром на 2 мм большим, чем у вала, и загоните в них валы той стороной, где нет отверстий.

Корпус станка сделайте из двух отрезков доски размером 20x20 и 20x25 см, толщиной 3 см. В центре доски 20x20 см просверлите отверстие под вал и вставьте его вместе с шестерней. Остальные 4 шестерни разложите по углам доски, чтобы они сцеплялись с центральной, наметьте места под отверстия для валов. Проделав их, вставьте шестерни на валах. Для уменьшения трения между доской-основой и шестернями желательно установить хорошо смазанные жестяные шайбы.

После этого прикрепите к доске шурупами или гвоздями вторую доску (размером 20x25 см) под углом 90 град (рис. 3). К центральной шестерне присоедините ручку для вращения.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТАНКОМ

Привяжите к каждому валу через сквозное отверстие нить нужной длины и толщины (можно несколько). Начинайте вращать ручку, прикрепленную к центральной шестерне - в движение приводятся все остальные. В результате нити свиваются в канат, который ваш помощник должен натягивать, поправляя по мере скручивания.

Шестерни в станке можно заменить воротами, соединив их синхронизирующими звеньями.

Анатолий Грудько
По материалам газеты "Толока. Делаем сами"

• Выточить такую чашу можно применив обычные токарные приемы, а придать ей исключительность поможет ленточная пила.

Канаты, верёвки и шнурки используются в различных сферах хозяйствования и быту. Изготовление данных вещей, методом плотного плетения из нитей, не может выполняться вручную. Для этого задействуется плетельное оборудование, которое представляет собой группу универсальных стационарных станков ротационного типа непрерывного производства.

Плетельные станки могут иметь определенные различия в вариантах конструкций, что связано, прежде всего, с количеством рабочих головок и шпинделей, но принцип их действия идентичен. Нити, как первичный материал, поступают на фабрику в габаритных катушках, после чего они перематываются на специальном вспомогательном станке в бобины. После этого бобины устанавливаются на держатели шпинделей, надежно фиксируются. Втягивающий механизм одновременно забирает нитки из бобин в единое целое, где они и сплетаются в необходимый узор. Готовая верёвка передаётся на сматывающую втулку. Запуск машины или изменение оборотов вращения шпинделей с веретенами выполняется плавно, так как электродвигательная система оснащается частотным преобразователем.

Оборудование для производства канатов, верёвок и шнурков отвечает международным стандартам безопасности. В частности, пульт оборудуется кнопкой аварийного выключения, а датчик обрыва немедленно останавливает работу в случае прекращения подачи нитей.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕРЁВОК
Описываемая здесь технология проста, витье веревок не представляет сложностей даже для инвалидов по многим заболеваниям. Ознакомившись с ней, вы при желании обеспечите веревками собственное хозяйство или даже сможете наладить мелкотоварное кустарное производство. Дело только в сырье.

В качестве сырья подойдет практически любое волокно. Шерсть, ее отходы, синтетическое волокно… Я лично предпочитаю натуральное растительное волокно.

У вас есть садовый участок? Прекрасно! Посадите грядку льна. Он очень красиво цветет. С середины июня до конца июля у вас будет прекрасный цветник. Осенью получите урожай семени – жена или дочь скажут спасибо за прекрасное средство по уходу за волосами, птица отблагодарит лишним яйцом или песней, а вот стебли пойдут на изготовление веревок.

Так же для этого пригодна и конопля, жаль только, что патологические потребности отдельных личностей привели к запрету на ее выращивание. С другой стороны в диком виде конопля растет пока еще в достаточном количестве, и, заготавливая ее для производства веревок, вы тем самым хоть немного уничтожаете сырьевую базу наркомании.

Крапивы у нас – непроходимые джунгли, а если наткнетесь на заросли кипрея (Иван-чая), то вы вообще везунчик. Все вышеперечисленные растения прекрасное сырье для получения растительного волокна, пригодного для изготовления веревок.

В крайнем случае при отсутствии какого-либо волокна, используйте упаковочный шпагат заводского изготовления, но, на мой взгляд, вить из него веревки не интересно, хотя, может быть, удобно, поскольку хлопот меньше.

Но вернемся к растениям. В период созревания семян в сухую погоду растения выдергиваю из земли (с корнями). Увязав их в снопики, насаживаю на вбитые колышки корнями вниз, пусть семена дозревают. После обмолота семян снова увязываю растения в снопики и насаживаю на колышки: пусть стебли сохнут, мокнут от дождей, вновь сохнут – вреда не будет. В конце сентября высохшие снопики переношу в помещение.

Волокно получаю с помощью мялки [рис.1]. Длина мялки (между колышками) 500–700 мм, длина ручки 800–1100 мм. С обоих сторон ручки на ее ось устанавливаю шайбы толщиной 5–10 мм с тем, чтобы между щечками и ручкой были зазоры. Кромки щечек и ручки слегка скругляю, чтоб не резали волокно. Колышки делаю высотой 1300–1400 мм для удобства работы (может быть кому-то будет удобнее работать при иной высоте колышков).

Получение волокна- пыльная работа, поэтому на мялке работаю вне помещения.Пучок стеблей беру в левую руку и подаю вперед между щечками и ручкой мялки перпендикулярно им, правой рукой в это время периодически поднимаю и опускаю ручку, дробя тем самым кору стеблей.

Обратите внимание, ручка входит в зазор между щечками по своей длине на разную глубину. В зависимости от влажности стеблей, их крепости и крепости волокна, опытным путем определяю то место, на котором работа идет эффективнее. Снопики перед работой необходимо слегка сбрызнуть водой, чтоб волокно, расположенное в коре стебля стало гибким, а сам стволик оставался сухим и ломким.

Чтоб освободиться от обломков стеблей – волокно прочесываю на гребне [рис.2]. Колышки гребня имеют ту же высоту, что и
колышки у мялки. К щечке жестко крепится колодка, на которой через 15–20 мм закреплены металлические зубья диаметром 4–5 мм. Зубья возвышаются над колодкой на 40–50 мм. Их концы закруглены.

Правой рукой беру пучок обработанного в мялке сырья, набрасываю на гребень и протаскиваю через зубья. Левой рукой придерживаю пучок поверх зубьев, чтоб он не соскочил с них. Повторяю прочесывание несколько раз, чтоб хорошо очистить волокно от костры (обломков стеблей). Волокно готово.

В сухом месте его хранят годами без потерь качества. Кстати, если сделать гребень более частый и с более тонкими зубьями, то из льна нетрудно получить кудель (волокно) такого качества, что оно пойдет на изготовление сапожной дратвы и даже более тонких нитей.

Для свивания веревок необходим шпагат, который спрядем из полученного волокна на веретене [рис.3]. Основой веретена является катушка Чтобы она хорошо вращалась, катушка имеет достаточно большой вес, для уменьшения трения о шайбы и ось ее делают из плотной шлифованной древесины (применение металла вызывает трудности в изготовлении).

Я рекомендую изготавливать катушку из трех дубовых деталей: втулки и двух плашек, присоединяемых к втулке на клею или при помощи шурупов. На передней плашке крепят крючки из стальной или латунной проволоки диаметром 4-5 мм. Ось веретена расположена горизонтально на высоте пояса человека. Чтобы веретено легче вращалось, трущиеся его части смажьте солидолом или лучше дегтем.

Веретено достаточно просто в изготовлении, но имеет ряд недостатков: вращение производится вручную; после заполнения катушки шпагатом последний с веретена сматывают.

Работают веретеном так. Слева от работающего укрепляют комок волокна. Из комка вытягивают необходимой толщины прядь (ровницу), слегка скручивают ее в ладонях и наматывают 4-6 витков на катушку. Ровницу заводят на один из крючков.

Держась правой рукой за прядь, ближе к катушке, начинают крутить веретено. При скручивании ровницы в шпагат, правая рука передвигается все дальше от веретена, пока удобно крутить, левая рука в то же время вытягивает прядь из комка [рис.3,в]. Скрученный шпагат наматывают на катушку, опять заводят его за ближайший крючок и работа продолжается.

Если ровница оборвалась, остановите вращение веретена, распушите концы пряди, наложите их друг на друга и слегка прикатайте между ладонями. В дальнейшем при скручивании на веретене прядь хорошо скрепится. Таким же образом шпагат наращивают.

Основная задача, пока не приобретете навык, получение ровной пряди необходимой толщины. Уделите наибольшее внимание именно этой операции, поскольку из ровного шпагата получится красивая веревка. А некрасивую и делать не стоит.

Вы спряли достаточное количество шпагата. Пора приступать к витью веревок, но для этого необходимы соответствующие приспособления.

Станок для витья веревок состоит из трех составляющих: переднего станка [рис.4], заднего станка [рис.5] и разделительной планки [рис.6]. Передний станок предназначен для свивания веревки (без какой-либо доработки его) из двух-четырех нитей.

Однако стоит заметить, опыт веков говорит о том, что лучшей веревкой является все–таки сложенная из трех нитей. Станок состоит из доски длиной 200-300 мм, с отверстием в которое вставлена ручка с крючком на конце. Ручка свободно вращается в этом отверстии. Для уменьшения трения между доской и ручкой ставят шайбу, с этой же целью трущиеся поверхности желательно смазать.

При работе на крючок будет действовать большая нагрузка, стремящаяся выдернуть его из ручки, поэтому крючок требует надежного крепления. Рекомендую конец крючка сделать с резьбой, туго ввинтить его в отверстие ручки, предварительно заполненное эпоксидным клеем. Поскольку хорошо скрученный шпагат во время остановки станка будет стремиться раскрутиться, для предотвращения этого в доске выполнено отверстие, в которое вставляют стопорный штифт, фиксирующий ручку. Чтоб штифт не потерялся, лучше его привязать шнурком к доске.

Станок устанавливается на земле при помощи все тех же колышков. Учитывая, что в зависимости от натяжения шпагата при свивании веревки передний станок придется переставлять (придвигать к заднему), его колышки лучше сделать из металлического прутка диаметром 10-15 мм (чтобы лучше втыкались и вынимались).

Задний станок состоит из доски длиной 600–700 мм, в отверстиях которой устанавливаются три ручки. Расстояние между ручками зависит от длины изготавливаемой веревки (чем больше ее длина, тем больше расстояние). Так, например, при длине веревки 12–25 м, это расстояние составляет 100–200 мм. Если вы хотите делать веревки из двух или четырех нитей, то количество ручек будет соответственно две или четыре. В ручках установлены крючки, требующие, как и крючок в переднем станке, прочного крепления.

На ручки надета планка, назначение которой – синхронизация движения ручек. Это необходимо для того, чтобы каждая нить веревки была скручена одинаково. На планке сделаны две ручки, с помощью которых планку, а вместе с ней и ручки с крючками приводят в движение. Чтобы планка не соскочила с ручек, ее перемещение ограничивают шайбами привернутыми шурупами к торцам ручек. Как и в переднем, в заднем станке
есть стопорные штифты, но уже две штуки.

Разделительная планка представляет собой
обычную планку с выемками для прохода шпагата, которые выполняют с боков планки в шахматном порядке (чтобы планка при работе была надежно закреплена в шпагате и не выпадала). Расстояние между ближайшими выемками равно расстоянию между ручками в заднем станке [рис.7].

Итак, все необходимое «оборудование» готово, приступаем к главному – свиванию веревок. Сразу же оговоримся, что исходная длина шпагата примерно на 15% больше длины готового изделия, ведь в процессе скручивания шпагат «садится» именно на эту величину. (Не забудьте сделать соответствующую поправку при выборе длины веревки.)

Для работы потребуется два человека и ровная прямая площадка шириной около метра и подходящей длины. Берем три отрезка шпагата, с одной стороны связываем их концы и цепляем за крючок переднего станка. С другой стороны на свободных концах шпагата завязываем петли и надеваем их на крючки заднего станка. Оба станка закрепляем так, чтоб шпагат был натянут. Передний станок стопорим штифтом. Один человек стоит у переднего станка, другой – у заднего.

Работающий у заднего станка начинает вращать ручки (планкой), работающий у переднего станка следит за натяжением нитей и передвигает постепенно свой станок ближе к заднему. Когда скручиванием шпагата будет выбрано 10% первоначальной длины, работу прекращают и в заднем станке устанавливают стопорные штифты. Между не скрученным еще шпагатом, как можно ближе к переднему станку устанавливаем разделительную планку.

Работающий у заднего станка переходит к разделительной планке. Освободив ручку переднего станка от стопора, начинают вращать ее – направление вращения будет подсказано самой ручкой, так как шпагат, стараясь раскрутиться станет толкать ее в направлении, необходимом для свивания веревки. По мере свивания веревки разделительную планку передвигаем вдоль шпагата в сторону заднего станка.

Непосредственно вблизи заднего станка разделительная планка удаляется, ручкой переднего станка веревку докручиваем и снимаем с обоих станков. Конец веревки, снятый с заднего станка, завязываем в узел (для предохранения его от разлохмачивания). Веревка готова.

Хранят «продукцию» в длинных мотках, подвешивая последние в сухом помещении. В таком виде веревки дольше сохраняют свою прочность.