Перепланировкой квартиры трудно кого то удивить в современной Москве. Производят такое мероприятие не только владельцы квартир в новостройках, но и владельцы жилья более ранней постройки, и даже люди, проживающие в общежитиях и коммуналках. Это явление достаточно просто объясняется тем, что попросту появилась возможность их совершать - ведь предложение создает спрос, не так ли? В этой статье мы разберем примеры того, каким образом можно затрагивать простенки, пути этих мероприятий, включая то, как .

Чаще всего перепланировка затрагивает , и , так как эти помещения должны быть прежде всего удобными. То же можно сказать и о - квартира с их правильной конфигурацией выигрывает во всех отношениях у квартиры с бестолково расположенными коридорами - слишком длинными или напротив - чересчур тесными. Наконец и границы жилых комнаты часто меняют свои очертания в процессе перепланировки квартиры - речь тут может идти как о проеме в несущей стене, так и переносе перегородки или устройстве нового простенка с образованием новой комнаты. Иногда же, напротив - комнаты соединяются в одну - большей площади.

Охватить все возможные варианты перепланировок в квартире мы не сможем и потому поговорим об общей черте, присущей практически каждому ремонту, а именно - перепланировке с затрагиванием перегородок.

Для начала нужно уяснить, что такое перегородка и чем она отличается от , ведь правильно заданный вопрос - половина ответа. Несущие стены так называют потому, что они несут на себе общедомовую нагрузку, то есть держат на себе конструкцию . Перегородки (они же - простенки, они же - самонесущие стены) выполняют по большей части "декоративную" роль, отгораживая комнаты или квартиры . И если в несущих стенах мы сможем разве что или расширить старый, (и то - если разрешат), то простенки, чаще всего, можно демонтировать полностью . Разумеется, что относительно малое малое количество ограничений выливается в многообразие возможных вариантов перепланировки с затрагиванием перегородки.

Варианты перепланировки при которой затрагиваются перегородки

На примере этого проекта перепланировки вы можете видеть один из потенциально согласуемых вариантов перепланировки. Владелец решил, что ему не хватает простора и полностью демонтировал простенки между тремя жилыми комнатами, получив одну большой площади. Благодаря тому, что в несущей стене был устроен проем, а квартира превратилась в однокомнатную, помещение стало проходным, а квартира достаточно комфортной.

Раздельный санузел уже давно перестал быть предметом вожделений собственников квартир и потому ванная комната и уборная в половине проектов, которые разрабатывает наша фирма. Этот пример не стал исключением. Дом, в котором располагается эта квартира - , соответственно, в нем нет, а перегородка является отдельным самонесущим элементом. При ее демонтаже площадь совмещенного санузла увеличивается, давая возможность разместить сантехническое оборудование и бытовую технику наиболее удобно и практично.

Перед нами пример перепланировки, которую устраивали в с квартирами свободной планировки. Возведение новых межкомнатных перегородок относится к этому случаю, лучше, чем к какому либо иному. Как вы можете заметить, за счет возведения перегородок были отгорожены и образованы жилые комнаты, кухня, а также второй санузел. Перегородки были выполнены как при помощи гипсокартона, так и пазогребневых блоков.

К сожалению, охватить все примеры наших работ в этом материале мы не сможем, но при желании вы можете с ними ознакомиться в и убедиться, что простенки так или иначе затрагиваются практически в каждом случае.

Ограничения и требования при перепланировке перегородок в квартире

Прежде всего, речь идет о простенках в со смешанными или деревянными перекрытиями. В таких домах несущие стены часто проседают от времени и сейсмических изменений и нагрузка переносится на простенки, которые перестают быть "ненесущими и превращаются в "разгрузочные". Затрагивать такие перегородки, а тем более - демонтировать полностью нельзя без предварительного согласования своих действий с , который должен произвести инженерное обследование, результатом которого станет о допустимости и безопасности планируемой перепланировки. Только после этого вы сможете "пилить" проемы и всячески модернизировать свою квартиру.

Нельзя полностью демонтировать перегородки между жилой комнатой и коридором ведущим ко входной двери.

То же можно сказать и о самонесущих стенах между жилой комнатой и коридором ведущим в уборную (только если это не второй туалет и не жилая комната "замаскированная" под кабинет).

В том случае если вы производите перепланировку с устройством новой перегородки, необходимо учитывать ее вес - он не должен превышать максимально допустимую нагрузку на перекрытие.

При демонтаже перегородки между ванной комнатой и туалетом необходимо устройство , так как полы в том месте на котором раньше находился простенок не защищены от возможной протечки. Гидроизоляционный слой может быть исполнен как при помощи обмазочных материалов, так и оклеичных. Основные требования к нему - обязательный завод на стену и составление .

Еще одним случаем, в котором нельзя демонтировать перегородку при перепланировке станет совмещение жилой комнаты и , а такой вопрос часто возникает у счастливых собственников квартир в . Согласно требованиям пожарной безопасности, газифицированная кухня не может быть присоединена к комнате.

Запрещена перепланировка перегородки, при которой общая жилая комната превратится в проходную. Обусловлено это требованиями СП 54.13330.2011 .

Материал межсекционных перегородок должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, которые изложены в таблице 7.1а вышеуказанного СП. Это ограничение не распространяется на перегородки межкомнатные.

К межквартирным перегородкам запрещено крепить сантехоборудование и трубопроводы, создающие шумы и вибрацию.

Перепланировка с устройством проема в перегородке или полного ее демонтажа должна быть согласована в Мосжилинспекции в установленном порядке. Незаконная перепланировка только на первый взгляд кажется более удобным вариантом, который можно узаконить в будущем. На деле же все несколько сложнее: не зная строительных требований по планированию квартиры, вы можете устроить нечто, что согласовать не получится в принципе. В этом случае вам не только придется платить (что является малой частью последствий), но и восстанавливать оригинальную конфигурацию квартиры, по сути, делая ремонт во второй раз.

Согласование перепланировки перегородки

Прежде всего стоит сказать о том, что согласовать подобное мероприятие не получится в - потребуется разрабатывать . Разработать его может как автор проекта дома (что необязательно - ведь стена ненесущая), так и частная проекта организация. Второй вариант более экономный, однако следует помнить о том, что эта проектная организация должна иметь и техническое заключение. В ряде случаев могут потребоваться и другие документы, с полным списком которых вы можете ознакомиться .

После получения на проведение перепланировки нужно реализовать проект в сроки, указанные в распоряжении, а в случае, если строители не будут успевать, на перепланировку. Кстати говоря, строители должны быть также лицензированы допуском СРО, иначе не смогут заполнять строительную документацию.

После того, как ремонт будет окончен, нужно уведомить об этом Мосжилинспекцию и ожидать визита . При благоприятном исходе вы получите акт о завершенной перепланировке при помощи которого оформляется новый техпаспорт БТИ. Само собой БТИ также вышлет к вам на квартиру своего специалиста, который также удостоверится в том, что перепланировка была проведена корректно.

Наша компания занимается не только разработкой проектной документации, но и ее согласованием, а в случае если вы не знаете где найти строителей с допуском СРО мы поможем и с этим. Сотрудники как от дела проектирования так и отдела согласования занимаются своим дело не первый год, что дает гарантию максимально скорого и спокойного процесса согласования планируемой перепланировки и узаконивания уже совершенной.

Когда через несколько лет эксплуатации здания у него обнаруживается
трещина в стене, необходимо срочно принимать меры по предотвращению
дальнейшего развития ситуации - продолжения деформаций, в результате
чего может возникнуть аварийная ситуация.
Основная причина возникновения трещин в стенах – просадка грунтов .
Долговечность здания во многом зависит от правильного устройства фундамента . Если строительство современных , кирпича, других штучных материалов ведется в сложных
инженерно-геологических условиях, когда в основании имеются просадочные,
пучинистые,
вечномерзлые грунты, или другие виды грунтов с низкой несущей
способностью, то при проектировании и строительстве необходимо учитывать
их свойства. В противном случае достаточно высока вероятность
неравномерной просадки фундамента, первым признаком чего является
трещина в стене дома, возникшая через несколько лет после начала
эксплуатации. Исправление такой ситуации всегда затратное и хлопотное
дело, требующее сложных технологий, конкретный вид которых также зависит
от вида и характеристик грунта.
Именно это и является причиной того
значительного внимания, которое уделяется полноте и качеству
инженерно-геологических изысканий, выполненных на площадке будущего
дома, независимо от того, сколько этажей в нем будет: два или двадцать.
Поэтому, если при устройстве котлована выявляются другие грунтовые
условия, чем указаны в отчете об инженерно-геологических изысканиях,
правильным решением будет вызов на стройплощадку специалистов,
разработавших или документацию на
многоэтажные здания. После консультаций с ними можно будет решить, что
делать: продолжать строительство с какими-либо локальными изменениями
или требовать от изыскателей дополнительного обследования грунтовых
условий и принимать техническое решение уже на его основании.


Что делать в случае возникновения трещин?
Особые
свойства грунтов одинаково влияют как на малоэтажные кирпичные дома,
фото которых можно посмотреть на нашем сайте, так и на здания большой
высоты. В обоих случаях первым шагом будет предварительное
прогнозирование дальнейшего развития ситуации . Для этого, когда
обнаружена трещина в стене, на нее ставятся маяки – небольшие (3×3 или
5×5 см) цементные заплатки, захватывающие стену по обеим сторонам
трещины. Наблюдение за маяками на протяжении нескольких дней позволит
сказать, продолжаются ли деформации здания, или его положение
стабилизировалось. Об этом свидетельствуют маяки: если они трескаются,
значит просадка дома не закончилась и нужно принимать срочные меры по
увеличению несущей способности грунтов, а если маяки остаются целыми на
протяжении нескольких недель, то вероятнее всего здание нашло свое
положение и дальнейших деформаций ждать не приходится.
Причин
просадок грунта может быть несколько, каждая из которых имеет свои
методы устранения. Чаще всего трещина в стене возникает по следующим
причинам:

1. Основанием служат грунты малой прочности, которые не
   выдерживают нагрузок от здания . В этом случае нужно смотреть
   инженерно-геологические изыскания. Если слой рыхлого, малопрочного
   грунта имеет небольшую толщину, то высока вероятность того, что через
   небольшой промежуток времени он уплотнится под весом строения, и
   просадки прекратятся.
2. Из-за недостаточно качественного выполнения
   гидроизоляции фундаментов, устройства отмостки или дренажа грунты были
   замочены (в результате атмосферных осадков, воздействия талых вод,
   повышения уровня грунтовых вод или протечек инженерных систем). В данной ситуации следует устранить причины возникновения просадок и, определив,
   продолжаются ли деформации, принимать решение.

Могут существовать и
другие причины, по которым здание может проседать, но наиболее
распространенными являются именно деформации в результате воздействия
техногенных или природных вод.


Как предупредить просадки грунта?
В
том случае, если трещина в стене, несмотря на предпринятые меры,
продолжает расширяться, придется произвести усиление основания. Сейчас с
этой целью может использоваться технология вдавливания свай . При помощи
специального механизма под фундамент подводятся сваи, передающие
нагрузки от конструкций дома на грунты и обладающие прочностными
характеристиками, позволяющими выдерживать вес дома. Для этого по
периметру здания откапывается траншея, дно которой находится на уровне
отметки подошвы фундамента, и в ней с определенным шагом, вдавливаются
сваи.
Другим способом может служить химическое закрепление грунтов .
При этом в малопрочные грунты под высоким давлением через скважины,
пробуренные с расчетным шагом под фундамент здания, нагнетается
специальный раствор, который, затвердевая, придает грунту необходимую
прочность. В этом случае, объем земляных работ невелик, бурение скважин
может производиться с планировочной отметки грунта, но возможен выход раствора на
поверхность.
В любом случае, трещина в стене сигнализирует о
том, что с домом не все в порядке: может, были допущены ошибки при
проектировании или недочеты при строительстве, а может, эксплуатация инженерных
систем велась ненадлежащим образом… Поэтому в первую очередь, для того, чтобы разобраться в
причинах возникновения и наметить пути устранения данной неприятной ситуации, стоит пригласить экспертов и обратиться к квалифицированным специалистам.

Простите за задержку с ответом, советовались по Вашему случаю со специалистами.

Разрушения довольно серьезные. Понадобится усиление фундамента, скорее всего его нужно будет взять в обойму, возможно из металла. "Скорее всего" пишу потому, что не совсем понятны причины разрушения и откуда они начались: с фундамнта или с самой стены. Если с фундамента, то обзательно должны быть трещины по цоколю и отмостке. Кусочек отмостки виден на последнем фото, и там она без трещин. Сделайе пожалуйста фото на всю ширину отмостки в тех местах, где по стене идет трещина. Плюс, нужны общие фото угла, сделанные на расстоянии 3-4 метров.

Далее. Вы писали, что трещины появляються после зимы, или после сильных дождей. Касательно зимы, это скорее всего влияние ил морозного пучения грунта на фундамент. У Вас пучинистые грунты , в них фундамент должен быть расположен ниже уровня прмерзания грунтов.

1) Заглубление фундамента ниже уровня промерзания грунта.

2) Заглубление фундамента выше уровня промерзания грунта.

a - касательные силы морозного пучения; d - нормальные силы морозного пучения грунта; b - расчётная глубина промерзания грунта; c - пучение поверхности грунта.

Промерзание грунтов в Запорожье 80-85 см, а фундамент заложен на глубину только 50 см. Поэтому во время морозов на Ваш фундамент помимо касательных сил морозного пучения "a", давят еще нормальные силы морозного пучения грунта "d". Усугубляется это все насыщением грунта водой. Поясню. Если грунты сухие, то они, замерзая, не вспучиваются. Если насыщены водой - вспучиваются, и часто неравномерно. У Вас именно в том месте, где трещины появились, как-бы карманчик.

Большая часть воды, проходящей по участку задерживается в этом месте, и естественно впитывается в грунт, который при наступлении морозов начинает нервномерно вспучиваться. Это вероятно, одна из причин. Но мы можем ошибаться, если по отмостке нет трещин. Тогда это означает, что причина разрушений - в самой стене. Поэтому уточните пожалуйста по отмостке (лучше, если подкрепите фотографиями отмостки).

Если же подтвердится, что по отмостке есть трещины, то понадобится ее утепление, что сведет к минимуму действие сил морозного пучения грунта. Плюс, скорее всего, усиление фундамента и обязательно серьезный ремонт самого угла стены. Все это мы подробно опишем, как только увидим общие фото угла и более детальные фото отмостки.

А для того, чтобы не было просадок после сильных дождей, нужно по периметру участка выполнить отвод поверхносных (дождевых) вод. Самый простой вариант - это траншейный дренаж. Подробно этот и другие виды дренажа мы описывали в вопросе . Для того, чобы мы расчитали для Вас глубину, ширину траншеи, фракцию заполнителя (щебня) и уклон траншеи, нам нужно знать размеры всего Вашего участка. А чтобы посоветовать расположение на нем траншей, покажите пожалуйста схематически, где на участке размещен дом.

Ждем Ваших уточнений!

Любое нарушение технологии строительства несущих конструкций чревато раскрытием трещин. В 90% случаев причиной является основание дома (грунт) либо фундамент, который достаточно усилить по одной из нижеприведенных технологий.

Если трещина на поверхности стены горизонтальная (опоясывающая, локальная), фундамент здесь ни при чем. Причина чаще кроется в провисании перемычек либо стропильной системе. При отсутствии затяжек висячие стропила пытаются раздвинуть противоположные стены.

Существует несколько основных причин, если фундамент просел, в доме появились трещины. Основными традиционно являются:

• участки под основанием, состоящие из просадочных грунтов – разрыв фундаментной ленты, изменение геометрии конструкции;
• силы вспучивания – неравномерные нагрузки рвут фундамент, стены перекашиваются;
• нарушение технологий строительства – низкая марка бетона, нагружение фундамента до набора 70% прочности, низкий коэффициент армирования, коррозия арматуры, зимнее бетонирование без подогрева.

Если фундамент потерял целостность, необходима реставрация, в остальных случаях достаточно укрепить основание под подошвой ленты на отдельных участках. Для этого существует несколько технологий.

Внимание! Трещина является «указкой», облегчающей нахождение границ просадочных либо вспучивающихся грунтов. Это облегчает локализацию ремонтных работ специалистам.

Существуют наклонные и вертикальные трещины с расхождением кверху или книзу, максимально точно указывающие на характер деформации:

• вертикальная щель, расходящаяся кверху, в средней части стены – вспучивание именно этого участка;
• щель вертикальная, расхождение книзу – просадка грунтов посредине дома;
• аналогичный дефект с расхождением книзу – вспучивание по обеим сторонам стены вследствие бокового промерзания;
• наклонная трещина от угла к центру фасада – просела обратная засыпка соседней стены;
• наклонная трещина от центра к углу – усадочная воронка находится непосредственно под этой трещиной;
• сходящиеся в форме арки трещины – просадка почвы в центральной части фундаментной ленты.

Трещина на стене расходящаяся кверху.

После определения причины в любом случае придется оголять фундамент траншеей вплотную к ленте для проведения мероприятий по усилению грунтов, укладке дренажа, заведению «быков», изготовлению обоймы и прочих работ.

Укрепление грунтов

Если фундамент имеет вертикальные подвижки на грунтах с низким расчетным сопротивлением нагрузкам от веса здания (насыпь, торфяник, пылеватый песок), необходимо укрепить основание по технологии:

• подъем фундамента домкратами – до проектного уровня с соблюдением мер безопасности (частичная либо полная разгрузка подпорками), имеется ввиду подъем просевших частей;
• бурение шурфов – для погружения инъекторов диаметром 20 – 40 мм;
• заполнение пустот – жидким стеклом (силикатизация), цементного молочка (цементация), синтетических смол (смолизация) или горячего битума (битумизация).

Указанные вещества снижают водопроницаемость, закрепляют нестабильные грунты, повышают расчетное сопротивление (несущую способность) основания. Недостатком методики является необходимость использования профессионального оборудования, способного нагнетать вяжущие вещества под давлением 5 – 10 атмосфер. Прочие методики для индивидуального застройщика недоступны, применяются реставрационными бригадами для архитектурных памятников.

Внимание! Указанных действий может быть недостаточно, так как, если фундамент просел на отдельном участке – это в 70% случаев обозначает его разрушение. Вместо дорогостоящего демонтажа здания используются способы восстановления ленты.

Усиление фундамента

Существует несколько способов, позволяющих укрепить фундаментную ленту в зависимости от состояния ж/б конструкции:

• разгрузка– заведение балок в несущие стены для опирания кладки;
• восстановление несущей способности – дренаж для отвода грунтовых, почвенных, поверхностных вод, перекладка, замена, защита от механического разрушения (выветривания, коррозии);
• повышение несущей способности – обоймы из монолитного бетона, кирпичной кладки, ж/б плит;
• упрочнение – в пробуренные отверстия вводят эпоксидные, полимерные смолы, цементный раствор, пенетрирующие составы;
• специальные методы – винтовые, вдавливаемые сваи, «быки» по углам, инъекции цементного раствора в кладку.

Если фундамент имеет не сквозные трещины, вызванные выветриванием, поверхность оштукатуривается либо таркетируется, покрывается либо пропитывается пенетрирующими смесями. Таркетированием называют напорное (0,4 – 0,6 МПа) обрызгивание цементным молочком с минимальным количеством кварцевого песка.

Чтобы укрепить сборный фундамент обоймой, применяют технологию:

• оголение ленты – траншея вдоль стены на глубину чуть ниже подошвы;
• армирование – собственный каркас по аналогии с ленточным фундаментом, установка прутков в пробуренные в фундаменте отверстия, связка их со стержнями каркаса;
• опалубка – ниже отмостки либо на всю высоту цокольной части;
• бетонирование – стандартная укладка смеси.

После распалубки верхнюю часть обойм, возвышающихся над уровнем земли, защищают от влаги отливами.

Внимание! В отличие от подстилающего слоя, создаваемого при строительстве фундамента, нерудные материалы под уширением (обоймой) утрамбовывают в грунт без укладки геотекстиля.

Усиливающая обойма вокруг фундамента.

При изготовлении ж/б обоймы следует учесть следующие моменты:

• ширина – от 15 см с каждой стороны для железобетона, от 20 см для бетона;
• толщина подстилающего слоя – от 10 см щебня или песка;
• анкеровка с существующей лентой – стержни диаметром 20 мм на глубину 12-25 см, длина стержня 25-40 см, шаг 1 – 1,5 м;
• армирование обоймы – сетка с ячейкой 15 х 15 см для нижнего пояса, 10 х 10 см для верхнего пояса;
• бетон – класса В10 – В15.

При реставрации кирпичных ленточных фундаментов необходимо удалить раскрошившийся камень. При ремонте ж/б конструкций следует снять пленку из окислов с поверхности, повысить шероховатость насечкой.

Если повысить несущую способность грунтов под фундаментом не представляется возможным (толщина рыхлого пласта значительная), применяется технология усиления подземной конструкции сваями:

• короткими забивными – трубы диаметра 57 – 89 мм с изготовленным из их тела заостренным наконечником (аналог СВС, но без лопасти) вбиваются рядом с фундаментом, вмуровываются в обойму;
• винтовыми выносными – СВС погружаются по периметру, здание приподнимается, оголовки обвязываются металлическим ростверком, дом опускается на новый фундамент (подходит для деревянных домов);
• «быками» – метод используется при просадке углов, винтовые сваи вкручиваются наклонно с двух сторон от угла, на их оголовки приваривается балка (двутавр, швеллер), на которую опирается угол фундамента.

Преимуществом технологии является разгрузка существующего фундамента. Сваи гарантированно проходят нестабильные горизонты насквозь, опираются на несущий пласт с высоким сопротивлением.

Указанные мероприятия обычно производят в комплексе, так как при просадке отдельных участков целостность монолитной или сборной конструкции нарушается. Например, если фундамент частично опирается на просадочный грунт, вначале укрепляется основание, после чего, заливается армированная обойма. При использовании винтовых свай в укреплении основания нет необходимости, однако после подъема фундамента до проектной отметки необходимо заполнить бетоном или цементным раствором образовавшиеся под ним пустоты.

Еще один вариант усиления фундамента сваями.

При заглублении обоймы на 0,7 и более метров производятся стандартные мероприятия по теплоизоляции. Это необходимо для снижения выдергивающих усилий при вспучивании:

• вертикальной поверхности обоймы пенополистиролом ЭППС высокой плотности + горизонтальная теплоизоляция отмостки шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 0,3 – 0,4 м;
• песком, щебнем пазух траншеи + на уровне подошвы обоймы;
• либо сминаемо-скользящая теплоизоляция – жестко закрепленный на вертикальной поверхности обоймы ЭППС, полиэтиленовая пленка (крепится только в верхней части), пенополистирол ПСБ-С без крепления к обойме (прижимается к пленке материалом обратной засыпки).

В некоторых случаях возможно достаточно усилить основание на отдельных участках и укрепить фундамент одним из указанных способов, но иногда и этого может быть не достаточно.

Если у Вас деревянный дом, дополнительно рекомендуем ознакомиться со статьей: .

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Просел фундамент: что делать в этом случае и как спасти дом от разрушения?

Для того чтобы отремонтировать фундамент старого дома, его необходимо поднять при помощи домкратов: автомобильных, гидравлических и механических.

Восстановление просевших углов и опорных стен — дело, требующее много сил и опыта. Существуют несколько способов , которые зависят от типов фундаментов и материалов, из которых сделаны здания. Ситуация с потрескавшимися стенами из-за просевшего фундамента чаще всего происходит со старыми домами, построенными в зоне глубокого промерзания грунта, на болотистых участках. Фундамент может просесть, если при строительстве дома выбрали вид основания, который не соответствует данной местности. Обычно вопрос, как исправить фундамент, который просел, возникает при покупке старого дома или получения наследства.

Проблемы с просевшим фундаментом возникают из-за действия грунтовых вод, которые буквально вымывают грунт из-под основания, что приводит к его проседанию. Монолит под воздействием повышенной влажности утрачивает свои прочностные характеристики и начинает разрушаться.

Столбчатый фундамент и его восстановление

Столбчатые фундаменты часто возводились из красного кирпича, который очень гигроскопичен и со временем разрушается. Часто можно наблюдать, что опоры основания дома со временем ушли в землю, венцы дома чрезмерное увлажнились, а сам он перекосился. Это приводит к появлению трещин, заклиниванием дверей и окон. В зависимости от степени разрушения столбчатого фундамента опоры восстанавливаются или заменяются. Обычно меняют столбчатые бетонные опоры под домом, венец которых расположен над поверхностью грунта.

Чтобы сделать столбик для замены из бетона, изготавливают опалубку с сечением от 20 до 30 см. Она должна быть снабжена опорной перекладиной в верхней части. Глубину ямы надо делать с расчетом углубления 30 см выше глубины промерзания грунта. Яму делают буром так, чтобы опора могла пройти сначала под острым углом, а потом встать на место. После установки столбика, яму засыпают, тщательно трамбуя через каждые 10 см, и простукивают для лучшего оседания почвы. Установить опоры можно с помощью домкрата. Столбик готов в работу через 2 недели после заливки раствора.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент и деревянный дом

Ленточный фундамент восстанавливают в зависимости от материала, из которого сделан дом. Если дом деревянный, то его можно поднять на домкратах и полностью , который просел. Для этого заливают монолитный пояс, связывая в единое целое старый и новый монолит. Сначала производят подготовительные работы:

• выносят мебель и вещи;
• разбирают печь;
• убирают полы, оставляя только стены и крышу.

Подъем дома будет осуществляться при помощи домкратов: автомобильных, механических, гидравлических. При столбчатом фундаменте готовят площадки 0,5х0,5 м, на которые и устанавливают домкраты. При линейном обычно выбивают кирпичи цоколя или долбят монолит, чтобы подвести домкрат под дом. Во время поднятия дома усилие домкрата должно передаваться через стальную пластину толщиной не менее 5 мм.

Чтобы дом не развалился из-за перемещений и подъема, каждое бревно закрепляют вертикально прибитыми досками, которые создают дополнительную жесткость. Подъем дома происходит в несколько этапов. На каждом из них дом поднимают всего на 1,5 см. После каждого поднятия положение дополнительно фиксируется подложками из бруса, а дом проверяется на появление повреждений. Процесс поднятия дома на необходимую высоту занимает много времени и требует осторожности во всем. После поднятия дома на необходимую высоту его жестко крепят и начинают делать работы по обновлению фундамента.

Вернуться к оглавлению

Замена нижнего венца деревянного дома

Ремонтные работы над восстановлением осевшего фундамента старого деревянного дома требуют и замены нижних венцов. Как правило, осевший фундамент приводит к развитию разрушению дерева из-за сильной влаги. Для этого на фундамент стелют 2 слоя рубероида. Старые венцы убирают и меняют на новые, пропитанные антигрибковыми составами. Потом дом опускают с одной стороны и поднимают с другой, повторяя все действия.

Вернуться к оглавлению

Особенности ремонта линейного фундамента без поднятия дома

Кирпичный или каменный дом нельзя поднимать, и они требуют осторожного подхода специалиста.

Если монолит потрескался в нескольких местах и это не привело к нарушению целостности постройки, а появившиеся трещины не увеличиваются в размерах, то их затирают цементным раствором. Если дом деформируется, то проводят полную или частичную , либо его усиление — все зависит от степени повреждения.

Чтобы исправить поврежденный участок монолитной ленты, сначала прокапывают траншею, длина которой не должна превышать 2 м. Если поврежденный участок больше, то сначала ремонтируют одну часть фундамента, ждут, пока бетон встанет, и только затем продолжают. В старом основании бурят шпуры горизонтально по 60 см вертикально 3-4 ряда. Диаметр сверла меньше на 2-3 мм диаметра используемой арматуры.

Это необходимо для полноценного укрепления прутьев после монтажа. Их забивают для формирования каркаса ленты усиления. После с помощью сварки приваривают горизонтальную арматуру, густым бетоном забивают пустоты, заранее очищенные и отмытые от грязи, ставят штукатурную сетку с большими ячейками. После ставят опалубку и заливают на высоту до 0,5 м и нужную толщину не менее 15 см.

Вернуться к оглавлению

Ремонт фундамента шлакозаливного дома

Главная цель ремонта осевшего основания каменного, кирпичного или шлакозаливного дома — профилактические действия, направленные против дальнейшей усадки ослабленного фундамента. проводят через создание с внутренней и внешней стороны монолитного ограждающего и укрепляющего пояса — накладки. Это позволяет исправить проседание основания, которое ведет к сквозным трещинам на потолке, стенах, углах строения.

Вернуться к оглавлению

Порядок действий

Делать укрепление нужно следующим образом:

• роют траншею по периметру шириной 40-50 см, под углом 35°. Подошву фундамента не нарушают;
• очищенный от грязи монолит очищают от грязи, старой штукатурки, удаляют разрушенные части фундамента и цоколя;
• поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения;
• просверливают весь фундамент через 60-120 см по горизонтали и в 3-4 ряда по высоте;
• вбивают туда арматуру на 2 мм больше, чем сверло, общий диаметр 10-14 мм;
• с помощью сварки крепят горизонтальную арматуру;
• заливают глубокие трещины и разрушенные участки бетоном;
• поверх арматуры крепят металлическую сетку для штукатурных работ с крупным шагом ячеек;
• если фундамент в целом крепкий и только начал оседать, его штукатурят;
• если есть значительные разрушения и осаждения, то устанавливают опалубку на расстоянии 5-15 см от фундамента и заливают бетоном;
• после отвердения бетона наносят гидроизоляцию;
• траншею засыпают и тщательно трамбуют каждый слой в 15-20 см.

Вся последовательность этих действий приводит к увеличению несущей способности фундамента.